Приборы для проверки, которые можно сделать самостоятельно
Существует большое количество схем, по которым можно самостоятельно соорудить стенд, предназначенный для проверки свеч. Прибор, сделанный своими руками, поможет сэкономить деньги. Использовать такие аппараты можно многократно. Способ подойдет для тех, кто интересуется конструированием и желает иметь в распоряжении устройства собственного производства.
Проверка с помощью пьезоэлемента от зажигалки
Дешевый способ проверки – использование инструмента, сделанного из простой зажигалки. Ее необходимо разобрать. Для устройства понадобится пьезоэлемент, содержащийся внутри. Провод, выходящий из данного модуля, можно удлинить.
Чтобы проверить работоспособность свечи, достаточно подсоединить провод к наконечнику свечи, а корпус пьезоэлемента прикрепить к ее корпусу. После нажатия кнопки на пьезомодуле, должна проскочить искра. Если ее нет, деталь нуждается в замене. Конструкция простого самодельного тестера выглядит следующим образом:
Прибор имеет один существенный недостаток. При работе на деталь оказывается давление. С помощью тестера на основе пьезоэлемента давление не создается. Поэтому результаты могут быть некорректными.
Самодельное устройство для проверки свечей под давлением
Устройство, позволяющее производить такую проверку, имеет более сложную конструкцию. Но справиться с его сборкой может даже новичок. Детали для самодельного разрядника достать просто. Понадобится:
- два шприца (один на 20 миллилитров и еще один маленький, которым будет наноситься клей);
- гужон (должен соответствовать свечи по диаметру);
- клей.
После приобретения всех деталей можно приступать к сборке. Порядок действий выглядит следующим образом:
- Срезается носик шприца.
- На образовавшийся срез наносится клейкое вещество.
- Устанавливается резьбовая втулка (гужон). Рекомендуется изолировать крепление с помощью герметика.
Стенд для проверки свечей зажигания Чтобы проверить деталь, необходимо вкрутить ее в резьбовую втулку, после чего подсоединить к ней высоковольтный провод. Корпус элемента замкнуть «на массу». После этого следует запустить двигатель. Шприц позволит провести проверку под давлением. Для этого необходимо надавливать на его поршень. При наличии слабой искры, как и в случае ее отсутствия, деталь нужно заменить.
Таким образом, проверить работоспособность свеч может даже начинающий автолюбитель. Можно воспользоваться инструментами, присутствующими на рынке, либо создать самодельный тестер
Важно помнить, что давление, оказываемое самодельными устройствами, может отличаться от давления, которое оказывается на свечу во время эксплуатации
Свечи, применяемые на Газель с двигателями ЗМЗ-405 и 406
Итак, на данном авто применяются стандартные по внешнему виду свечи с длинной резьбовой частью, и состоят они из центрального электрода, керамического изолятора, юбки и бокового электрода.
Это упрощенное описание конструкции, ведь современная свеча включает в себя дополнительно еще прокладки и уплотнительные кольца, резисторы и т. д.
В целом она может состоять из достаточно многих элементов.
Заводом-изготовителем предусмотрено использование на современных двигателях Газели (модели ЗМЗ-405 Евро 2 и ЗМЗ-406) свечей зажигания с отечественной маркировкой А14ВР.
Возможно также использование моделей А14ДВР и их аналогов как отечественных, так и зарубежных.
Особенностью данных свечей является зазор между электродами, который составляет 0,8 мм. Но это только внешняя особенность. Главным же является калильное число.
Данный показатель является характеристикой тепловых свойств данного элемента. Если проще, то это — способность разогреваться до критических температур при разных тепловых нагрузках.
Свечи А14, которые рекомендуются для использования на двигателях Газель, предназначены для использования на малофорсированных моторах с небольшой степенью сжатия.
Если брать свечи, рекомендуемые для установки на силовые агрегаты автомобилей ВАЗ, то они для Газелей не очень подойдут, поскольку у них калильное число составляет 17, а тепловой зазор между электродами у них – 1 мм.
Поэтому при использовании их вероятны пропуски, из-за которых стабильная работа силовой установки будет нарушена.
Что качается зарубежных производителей, то у них разделения по калильному числу нет, поэтому приобретая их, лучше заранее узнать маркировки свечей, соответствующих отечественным.
Ниже приведены лишь одни из самых популярных зарубежных производителей, маркировка которых соответствует отечественным А14ВР
иА14ДВР :
- Bosh – W8D, WR8D;
- Brisk – LR17Y, LR17YC;
- Champion – NR11Y, NR11YC;
- NGK – BPR5E, BPR5ES;
- Denso – W16EXP, W16EXP-U.
Выбираем свечи зажигания
Покупают эти составляющие бензинового двигателя в соответствии с типом двигателя, а также руководствуясь указаниям маркировки на самом устройстве. Автолюбителям стоит приглядеться к такому качественному товару, как наиболее совершенные свечи зажигания для автоспорта. Особенно это относиться к любителям «агрессивного» управления автомобилем. А автомобилю, имеющему V-образный и форсированный тип двигателя, нужны платиновые или иридиевые. Они, конечно, стоят дорого, но отличаются надежностью и долговечностью. Если вам не по карману покупка платиновых свечей зажигания, неплохой вариант использовать имеющие серебряный центральный электрод.
Заменяем свечи зажигания
Неопытному водителю не стоит самостоятельно их менять. Такая работа требует внимательности и максимальной аккуратности. Немаловажный момент – сделать правильную затяжку при установке свечей зажигания, потому правильнее доверить эту работу профессионалам, это — гарантия отличного результата.
Проголосуйте, понравилась ли вам статья?
(Проголосовало
1
, оценка:
5,00
из 5)
Загрузка…
Поэтапная доработка
- Чтобы свеча снова стала эффективной, нам нужно при помощи нехитрого инструмента сделать короче электрод сбоку, а затем – заняться регулировкой зазора. Причем укорачивание необходимо произвести так, чтобы центральный электрод не перекрывался боковым;
- Выкручиваем свечу, над которой вы планируете произвести данные действия из ее места расположения (или, как вариант, берем новую);
- Маркером по стеклу отмечаем на искомой свечке ту длину, на которую необходимо усечь боковой электрод.
- Фиксируем свечу в небольших тисках (главное – не перетянуть); {banner_content}
- Берем шлифмашину (Дремель или любой другой фирмы) с установленным отрезным диском. Аккуратненько укорачиваем электрод, который находится сбоку. Должен получиться ровный, не косящий в стороны, параллельный срез;
- Место пореза зачищаем надфилем от заусениц и неровностей;
- Далее – выставляем заданный зазор . На разных марках легковых и грузовых, отечественных и зарубежных, турбированных и нет – он различен. Так что лучше в данном случае ориентироваться по книге или же подсмотреть в интернете;
- Подобную процедуру нужно произвести с каждой свечой в отдельности. После чего вкручиваем их на места и пробуем завестись. Думаю, произведенный эффект вам должен понравиться.
Доработка схемы зажигания
С проблемой запуска двигателя в дни с большими морозами я столкнулся давно, когда ездил на автомобиле «Ока». Так как двигатель у «Оки» двух цилиндровый, то запустить его, из-за наличия мертвой точки, гораздо сложнее, чем четырехцилиндровый. Менял датчик холла, коммутатор, катушку зажигания, высоковольтные провода, свечи, но достичь уверенного запуска двигателя в морозы так и не получилось.
Проанализировав электрическую схему зажигания, пришел к выводу, что если подключить электролитический конденсатор к выводу катушки зажигания, на который подается +12 В, то все плохие контакты, через которые подается питающее на катушку напряжение наоборот, буду играть положительную роль, так как будут уменьшать разряд конденсатора. Сначала я установил только конденсатор С1, не хотелось резать провода для впайки диода VD. Пуск двигателя значительно улучшился. После установки диода, который не позволяет разряжаться конденсатору в электропроводку автомобиля при пуске двигателя, «Ока» стала с первого раза, на удивление многим, заводится даже при 25 градусном морозе.
Работает схема следующим образом. Когда вставляется ключ зажигания и поворачивается до первого фиксированного положения, конденсатор С1 через диод VD быстро зарядится от аккумуляторной батареи с учетом падения напряжения на диоде около 1,2 В, до напряжения 11,5 В. При пуске двигателя, на катушку зажигания будет подано не напряжение с аккумулятора величиной 9,5 В, а напряжение с заряженного конденсатора 11,5 В. Таким образом высокое напряжение упадет не на 35%, а всего на 20% и высокое напряжение составит не менее 23 кВ, что вполне достаточно для уверенного возникновения в свечах искры.
Эффективность работы схемы можно еще улучшить, если поставить дополнительно автомобильное реле, подключить его обмотку параллельно реле пуска стартера, а пару нормально замкнутых контактов параллельно диоду. Тогда, когда стартер будет выключен, напряжение с аккумулятора на катушку зажигания будет подаваться, минуя диод. Если в реле стартера есть свободная пара нормально замкнутых контактов, то можно использовать их и не устанавливать дополнительное реле. Замыкание с помощью реле выводов диода еще повысит высокое напряжение на выходе катушки зажигания на несколько киловольт.
Конструкция и детали
Диод VD1 подойдет любого типа, рассчитанный на ток не менее 8 А и обратное напряжение не менее 25 В. Еще лучше применить диод Шоттки, например 90SQ045 (45 В, 9 А). Тогда необходимость в установке дополнительного реле отпадает, так как падение на диоде Шоттки составит всего 0,2 В, что и без установки дополнительного реле увеличит высокое напряжение на несколько киловольт. Такие диоды используют в низковольтном выпрямителе блоков питания компьютеров.
Электролитический конденсатор подойдет любого типа, рассчитанный на напряжение не менее 25 В и емкостью не менее 20000 мкф. Конденсатор должен быть рассчитан на работу в широком диапазоне температур, минус 30-65 градусов Цельсия. Лучше всего подходит конструкция конденсатора с выводами, рассчитанными на винтовое подключение. Я устанавливал конденсатор как на фото.
Если нет подходящего по емкости конденсатора, то можно подключить параллельно, соблюдая полярность, несколько конденсаторов меньшей емкости. При параллельном соединении плюсовые выводы конденсаторов соединяются с плюсовыми, а минусовые с минусовыми. Общая емкость тогда составит сумму всех соединенных параллельно конденсаторов.
Например, есть 4 конденсатора емкостью 4700 мкФ, соединив их параллельно, получим конденсатор емкостью 18800 мкФ.
Что касается реле, то можно применить любое автомобильное реле, имеющее нормально замкнутые контакты.
Конденсатор желательно установить в непосредственной близости с катушкой зажигания, но, для предотвращения его перегрева, на максимально возможном удалении от двигателя. Место установки должно не допускать попадания влаги на выводы конденсатора во время движения автомобиля. Предложить готовое решение по размещению диода и конденсатора сложно, так как каждая марка автомобиля имеет оригинальную конструкцию, и место установки деталей приходится выбирать индивидуально.
Вместо конденсатора можно применить кислотный аккумулятор небольшой емкости, например от UPS компьютера. Это еще более лучший вариант, чем установка конденсатора. Дополнительный аккумулятор будет при работе двигателя постоянно подзаряжаться и благодаря тому, что система зажигания будет питаться от двух аккумуляторов, дополнительный аккумулятор всегда будет полностью заряжен. При пуске двигателя на систему зажигания будет всегда подаваться напряжение питания более 12 В.
Доработка свечей зажигания своими руками
В основе модернизации лежит задача приблизить простые свечи по ряду параметров к так называемым спортивным свечам зажигания. Такие изделия предлагаются многими известными производителями, при этом стоят ощутимо дороже.
Спортивные свечи позволяют увеличить мощность и добиться уменьшения расхода, заявленный срок службы таких элементов составляет 70-90 тыс. км. пробега. Однако на практике эффективность их работы снижается, в среднем, уже через 15 тыс. км, а весь заявленный срок такие свечи и вовсе не выхаживают. С учетом высокой стоимости покупать данные элементы каждые 30-35 тыс. км. получается накладно.
Именно по этой причине многие водители не стремятся сразу менять комплект свечей, так как существуют способы продлить ресурс уже имеющихся. Лучшим способом решения задачи считается доработка обычных или спортивных свечей зажигания.
Процедура не является сложной, так что справятся даже начинающие:
- чтобы сделать работу свечи максимально эффективной, потребуется укоротить боковой электрод;
- следующим шагом будет правильная регулировка зазора на свече;
Сейчас читают
Теперь давайте разбираться подробнее. Что касается первого пункта, укорачивание нужно выполнить таким образом, чтобы центральный электрод не был перекрыт боковым электродом.
Весь процесс выглядит следующим образом:
Отработавшие свечи выкручиваются из двигателя или подготавливаются заранее (можно работать с новыми элементами);
Далее при помощи маркера или другим способом (например, делается насечка) на боковом электроде наносится специальная отметка, которая укажет, на какую длину нужно затем укоротить электрод.
Далее свеча аккуратно зажимается в тисках (желательно с резиновыми «губами».) Важно не перетянуть тиски, чтобы не повредить элемент.
После этого понадобиться взять шлифовальную машинку, поставить отрезной диск;
При помощи инструмента следует укоротить боковой электрод. Пи этом важно следить за тем, чтобы срез был ровным, без скоса.
Затем место среза очищается при помощи надфиля, удаляются зазубрины, выравниваются грани, снимаются заусеницы и другие дефекты.
Теперь можно заняться установкой нужного зазора
Величина будет зависеть от типа и модели ДВС. В этом случае лучше всего воспользоваться мануалом, получить необходимую информацию на специализированных автомобильных форумах и т.д.
Укорачивание электрода и выставление зазора на свечах зажигания необходимо проделать с каждой свечой, при этом обязательно соблюдайте максимально возможную точность (сколько отрезается от электрода и какой зазор выставляется)
После установки доработанных свечей на двигатель необходимо произвести пробный запуск. Как правило, пуск должен быть более облегченным по сравнению с обычными свечами.
Далее можно совершить поездку, оценив стабильность работы и улучшение приемистости ДВС, а также лучшую тягу на высоких оборотах.
Также можно наглядно оценить работу свечей. Для этого прямо в гараже будет достаточно изготовить стенд для проверки. Для изготовления необходимо иметь трамблер, катушку и источник электропитания.
Далее производится обычный тест на искру, который продемонстрирует усиление искрообразования, изменение цвета искры на яркий сине-красный и т.д. Проверку оптимально проводить в виде сравнительного анализа, то есть сравнить искру, ее мощность и цвет до начала работ (на штатных свечах) и после (на модернизированных).
Если говорить о самой доработке, описанные выше простые манипуляции позволяют расширить и существенно увеличить фронт электрической искры. Другими словами, искра после удаления части электрода не зажата между двумя электродами (боковым и центральным), а сразу направлена в камеру сгорания.
В результате улучшается эффективность воспламенения смеси топлива и воздуха в цилиндрах мотора, последующее сгорание заряда становится более полноценным. Также снижается зависимость воспламенения от качества и интенсивности искрообразования на свече по отношению к составу рабочей смеси.
Другими словами, более мощная искра легче воспламеняет в той или иной степени богатую или бедную смесь, что положительно сказывается на общей работе двигателя под нагрузками и на других режимах. Если смесь лучше воспламеняется от искры, тогда фронт пламени распространяется более равномерно и свободно, бензин горит в цилиндрах полноценно, увеличивается мощность, снижается расход топлива.
К чему может привести просверливание отверстия
Правильно проведенный тюнинг классических свечей зажигания может добавить мотору 5-6 лошадиных сил, улучшив не только качество его запуска, но и динамические характеристики. Однако риски от такой модернизации зачастую являются совершенно неоправданными.
И прежде всего речь идет о потенциальной порче рабочего элемента, поскольку при просверливании отверстия электродов неминуемо истончаются стенки этого отверстия, что чревато их ускоренным прогоранием.
Но и это не самое страшное, ведь прогоревший элемент может попасть в цилиндр, причинив гораздо больший ущерб в виде:
- выхода из строя его колец;
- образования так называемых задир на стенках;
- серьезных моторных поломок с последующим за ними капитальным ремонтом.
Не стоит забывать и о том, что свечной перегрев, образующийся при прогорании высверленных стенок, чреват появлением калильного зажигания, также не самым лучшим образом сказывающимся на работе ДВС. Проще говоря, игра не стоит свеч, в прямом и переносном значении этого выражения.
Все больше появляется людей, которые готовы по доступной цене приобрести машину, а потом ее оттюниговать, модернизировать. И вот данная категория людей сама креативная, способная пойти на эксперименты, решительные шаги, вплоть серьезно подумать, как улучшить свечи зажигания своими руками.
Тюнинг
Быть может, подержанная иномарка в чем-то не поддастся, не позволит себя переделать, но, как говориться, нет ничего невозможного. Устройство отечественных машин более открытое, и оно раскрывает широкое поле для деятельности воображения. Вот и появляются те умельцы, которые думают, как усовершенствовать свечи зажигания своими руками. Чем же мотивированы автомобильные «кулибины», чего же желают достичь?
Бывалые экспериментаторы утверждают, что они точно знают, как улучшить свечи зажигания своими руками. Когда им удалось выполнять такую процедуру, то есть прокачать свечу зажигания, то они добились желаемых результатов:
- Искра «не сдувается» от возникающего давления
- Все возможные показатели двигателя возрастают практически на глазах
- Бензин сгорает полностью, таким образом, стал расходоваться меньше.
- Система управления машиной работает исправно.
Еще одна причина, почему некоторые желают улучшить работоспособность свечи. Ведь многие знают, что срок ее эксплуатации небольшой, хватает в среднем по пробегу на 15000 км, а потом надо уже следить за ее состоянием, оценивать, появляется ли на ней нагар, а может, вообще произошло повреждение корпуса или электрода.
Схема новой свечи
Все слова возмущений в адрес свечи появляются в тот момент, когда заявляют о себе видимые неполадки машины, то транспортное средство идет рывками, то теряет свою мощность. А кому это понравится! Поэтому и находятся смельчаки, способные кардинально решить, как усовершенствовать свечи зажигания своими руками и больше не думать о расходе бензина, потери мощности надежного автомобиля. Оппоненты могут напомнить, сто свеча хоть и будет улучшена, но срок жизни ей продлить невозможно. И вообще, кто даст гарантии, что расчеты были выбраны верно, что проводимые инновационные работы не обернутся бедой и очередными расходами на ремонт транспортного средства, его дорогой начинки.
Высверливание свечей зажигания для повышения мощности движка — за и против кустарной доработки
За всю историю существования автопрома находилось немало народных умельцев, пытающихся найти свой уникальный способ, повышающий мощность силовой установки с параллельным снижением расхода ГСМ. Именно они придумали высверливать отверстие в боковых электродах свечей зажигания в домашних условиях, притом что до сих пор находятся сторонники этого дедовского метода, искренне верящие в его силу.
Зачем модернизировать свечи зажигания
Методика высверливания является актуальной преимущественно для моделей с бензиновыми двигателями, работающих на старых карбюраторных установках. Это значит, что владельцы современных автомобилей с модернизированными свечами из иридия или платины должны избегать подобных экспериментов, помня о возможных их последствиях.
Что касается всех остальных случаев, то доработка свечей обычно осуществляется для того, чтобы в значительной мере облегчить запуск ДВС. Зачастую проблемы появляются в холодное время года, когда емкость аккумулятора падает из-за саморазряда, топливо теряет свои свойства, а масло становится более вязким и тягучим.
Также автолюбители прибегают к таким доработкам для повышения производительности двигателя и обеспечения его стабильной работы в разных эксплуатационных режимах даже при серьезных погрешностях в составе топливно-воздушной смеси.
Объясняется все эти прогнозируемые преимущества довольно просто. Если рассматривать работу свечей с просверленными электродами под большим давлением, то в этом случае лучший завод и увеличение полезности сжигаемого топлива, благоприятно сказывающееся на мощности силовой установки, будут обусловлены сдуванием искры в буквальном смысле.
И хотя многие мастера скептически относятся к этой теории, ссылаясь на простейшие физические законы, согласно которым искры образуются в местах наименьшего сопротивления, что в корне противоречит способности их перемещения, любители-самоучки продолжают активно прибегать к такой методике, ссылаясь на ощутимые результаты доработки.
Преимущества самостоятельной доработки
Первый способ тюнинга автомобильных свечей заключается в укорачивании электрода, в результате которого центральная его часть не перекрывается боковыми, оставляя за собой преимущество.
Итогом такой доработки должно стать появление возможности регулирования зазора, с последующим увеличением рабочего фронта искры, якобы обеспечивающим попадание пламени непосредственно в камеру сгорания.
Вторая методика подразумевает загиб электрода во внешнем направлении, обеспечивающий увеличение зазора, однако действовать в этом случае следует с предельной осторожностью, помня о том, насколько легко повредить свечу, что чревато ее полным выходом из строя. Что касается преимуществ самостоятельной доработки, то согласно прогнозам, они заключаются в улучшении эффективности воспламенения топливно-воздушной смеси. Это обеспечивает более полноценное сгорание заряда и снижение зависимости этих показателей от интенсивности образования на свечах искр
Это обеспечивает более полноценное сгорание заряда и снижение зависимости этих показателей от интенсивности образования на свечах искр
Что касается преимуществ самостоятельной доработки, то согласно прогнозам, они заключаются в улучшении эффективности воспламенения топливно-воздушной смеси. Это обеспечивает более полноценное сгорание заряда и снижение зависимости этих показателей от интенсивности образования на свечах искр.
Так, усиленная искра обеспечивает возгорание любой смеси, даже если она имеет самый бедный состав. А если удается добиться такого результата, то и бензин будет гореть более продуктивно, увеличивая мощность ДВС без малейшего ущерба для топливного расхода и даже наоборот, приводя к его снижению.
Стоит отметить, что со временем этот опыт решил перенять самарское конструкторское бюро «Нитрон», представившее уже готовые доработанные свечи Дудышева, при разработке которых якобы использовался принцип сопла Лаваля.
Однако успевшие опробовать на практике эту тюнингованную продукцию автомобилисты отметили, что она явно уступает домашней доработке, обходясь покупателям в кругленькую сумму, варьирующуюся в диапазоне от 1 до 1,5 тыс. рублей (для сравнения стоит напомнить, что комплект свечей японского производства стоит не более 900 рублей, демонстрируя гораздо более эффективную работу).
К чему может привести просверливание отверстия
Правильно проведенный тюнинг классических свечей зажигания может добавить мотору 5-6 лошадиных сил, улучшив не только качество его запуска, но и динамические характеристики. Однако риски от такой модернизации зачастую являются совершенно неоправданными.
Доработка свечей зажигания своими руками
В основе модернизации лежит задача приблизить простые свечи по ряду параметров к так называемым спортивным свечам зажигания. Такие изделия предлагаются многими известными производителями, при этом стоят ощутимо дороже.
Спортивные свечи позволяют увеличить мощность и добиться уменьшения расхода, заявленный срок службы таких элементов составляет 70-90 тыс. км. пробега. Однако на практике эффективность их работы снижается, в среднем, уже через 15 тыс. км, а весь заявленный срок такие свечи и вовсе не выхаживают. С учетом высокой стоимости покупать данные элементы каждые 30-35 тыс. км. получается накладно.
Именно по этой причине многие водители не стремятся сразу менять комплект свечей, так как существуют способы продлить ресурс уже имеющихся. Лучшим способом решения задачи считается доработка обычных или спортивных свечей зажигания.
Процедура не является сложной, так что справятся даже начинающие:
Сейчас читают:
- чтобы сделать работу свечи максимально эффективной, потребуется укоротить боковой электрод;
- следующим шагом будет правильная регулировка зазора на свече;
Теперь давайте разбираться подробнее. Что касается первого пункта, укорачивание нужно выполнить таким образом, чтобы центральный электрод не был перекрыт боковым электродом.
Весь процесс выглядит следующим образом:
Отработавшие свечи выкручиваются из двигателя или подготавливаются заранее (можно работать с новыми элементами); Далее при помощи маркера или другим способом (например, делается насечка) на боковом электроде наносится специальная отметка, которая укажет, на какую длину нужно затем укоротить электрод
Далее свеча аккуратно зажимается в тисках (желательно с резиновыми «губами».) Важно не перетянуть тиски, чтобы не повредить элемент. После этого понадобиться взять шлифовальную машинку, поставить отрезной диск; При помощи инструмента следует укоротить боковой электрод. Пи этом важно следить за тем, чтобы срез был ровным, без скоса
Затем место среза очищается при помощи надфиля, удаляются зазубрины, выравниваются грани, снимаются заусеницы и другие дефекты. Теперь можно заняться установкой нужного зазора
Пи этом важно следить за тем, чтобы срез был ровным, без скоса. Затем место среза очищается при помощи надфиля, удаляются зазубрины, выравниваются грани, снимаются заусеницы и другие дефекты
Теперь можно заняться установкой нужного зазора
Величина будет зависеть от типа и модели ДВС. В этом случае лучше всего воспользоваться мануалом, получить необходимую информацию на специализированных автомобильных форумах и т.д. Укорачивание электрода и выставление зазора на свечах зажигания необходимо проделать с каждой свечой, при этом обязательно соблюдайте максимально возможную точность (сколько отрезается от электрода и какой зазор выставляется) После установки доработанных свечей на двигатель необходимо произвести пробный запуск. Как правило, пуск должен быть более облегченным по сравнению с обычными свечами. Далее можно совершить поездку, оценив стабильность работы и улучшение приемистости ДВС, а также лучшую тягу на высоких оборотах.
Также можно наглядно оценить работу свечей. Для этого прямо в гараже будет достаточно изготовить стенд для проверки. Для изготовления необходимо иметь трамблер, катушку и источник электропитания.
Далее производится обычный тест на искру, который продемонстрирует усиление искрообразования, изменение цвета искры на яркий сине-красный и т.д. Проверку оптимально проводить в виде сравнительного анализа, то есть сравнить искру, ее мощность и цвет до начала работ (на штатных свечах) и после (на модернизированных).
Если говорить о самой доработке, описанные выше простые манипуляции позволяют расширить и существенно увеличить фронт электрической искры. Другими словами, искра после удаления части электрода не зажата между двумя электродами (боковым и центральным), а сразу направлена в камеру сгорания.
В результате улучшается эффективность воспламенения смеси топлива и воздуха в цилиндрах мотора, последующее сгорание заряда становится более полноценным. Также снижается зависимость воспламенения от качества и интенсивности искрообразования на свече по отношению к составу рабочей смеси.
Другими словами, более мощная искра легче воспламеняет в той или иной степени богатую или бедную смесь, что положительно сказывается на общей работе двигателя под нагрузками и на других режимах. Если смесь лучше воспламеняется от искры, тогда фронт пламени распространяется более равномерно и свободно, бензин горит в цилиндрах полноценно, увеличивается мощность, снижается расход топлива.
Термоэластичность
Этот термин обозначает широкий тепловой диапазон свечи. Что это такое? Разберемся подробнее…
Современные автомобильные двигатели с каждым годом становятся все мощнее, но при этом все меньше по размерам. А добиться этого возможно только одним путем: повышением давления в цилиндрах, а значит, и увеличением количества тепла, выделяемого при сгорании топливо-воздушной смеси.
Но тепловой режим свечи очень важен для исполнения ее основной, «зажигательной» функции. Он оптимален, если температура самой горячей ее части – кончика теплового конуса (юбки) изолятора, соседствующего с межэлектродным зазором, остается в пределах примерно от 450 до 800 °C.
Нижнюю границу этого диапазона (450 °C) называют «температурой самоочищения»: начиная с нее происходит активное выгорание с поверхности изолятора углеводородных отложений, т.е. изолятор очищается. При меньшей температуре нагар накапливается, образуется электропроводный слой, который шунтирует (закорачивает) искровой промежуток – и искрообразования не происходит.
Тепловую характеристику (калильное число) свечи оптимизируют, изменяя длину центрального электрода и теплового конуса изолятора
Если же температура превышает верхний порог оптимального теплового диапазона (800 °C), то резко возрастает интенсивность износа электродов свечи. Кроме того, возникает опасность преждевременного воспламенения смеси (так называемого «калильного зажигания») от раскаленного кончика изолятора, грозящего повреждением свечи и всего двигателя.
Электроды с наконечниками из
экзотических металлов прежде всего
увеличивают долговечность свечи
Поэтому температура кончика изолятора не должна выходить за указанные пределы на любых режимах работы мотора. Но с увеличением литровой мощности двигателей теплонапряженность камеры сгорания возрастала – и «удержать» температуру становилось все труднее.
Решением этой проблемы стало увеличение теплопроводности центрального электрода за счет создания биметаллического соединения (сталь-медь). Теплопроводность меди выше, чем у стали, и это позволило интенсивнее отводить тепло от юбки изолятора. Свеча с биметаллическим электродом быстро выходила на режим самоочищения и оставалась работоспособной в более широком диапазоне изменения тепловых режимов в камере сгорания – т.е. она стала термоэластичнее.
Способность свечи отводить тепло характеризуется калильным числом. Чем оно больше, тем выше теплопроводность свечи, тем ниже температура теплового конуса изолятора при равной температуре в камере сгорания – свеча более «холодная». И наоборот, чем меньше калильное число, тем «горячее» свеча.
Стоит отметить, что калильное число свечи зависит не только от теплопроводности центрального электрода. На него влияют также длина центрального электрода, площадь поверхности (высота) юбки изолятора, теплопроводность материала изолятора, вылет юбки относительно металлического корпуса.
Кстати, увеличение теплового диапазона свечей позволило существенно сократить их ассортимент.
