Как проверить генератор на работоспособность

Проверка без снятия с авто

Приступая к такой проверке — очень важно соблюдать все меры безопасности и работать в соответствии с, изложенными ниже, пунктами

Мультиметром (быстрый)

Проверка АКБ и генератора
Условия замера	Выдаваемое напряжение
Двигатель заглушен	12,5-12,8
Двигатель заведен: 1500-2000 об/мин	13,8-14,8
Двигатель заведен: включены потребители (свет, подогревы)	13,6-13,8

Для проведения проверки за 5 минут потребуется мультиметр в режиме замера напряжения. Приступим:

• Мотора заглушен, прикладываем щупы измерителя к проводам подходящим к аккумулятору. Напряжение должно быть 12,5-12,8 вольт.
• Далее необходимо повторить этот же замер, только предварительно запустив двигатель. При 2000 оборотах, показания должны возрасти до 13,8-14,8 вольт.
• Еще можно провести замер с заведенным мотором, включив все энергоемкие приборы: печь, кондиционер, освещение, подогревы. В таком случае, уровень напряжения может несущественно просесть, до 13,6-13,8 вольт.

Если генератор не дает нужного напряжения, первое что нужно проверить — натяжение ремня. В месте максимального отдаления от шкивов давим на ремешок большим пальцем , он не должен отклонится более чем на 1,5 см.

Затем следует проверить состояние подшипников. Возьмитесь за шкив генератора, проверьте его люфт на валу ротора.

Разрывом цепи (потенциально опасный)

Проверка:

1. Ослабить с помощью ключа на 10 крепление клеммы «минус».
2. Завести мотор.
3. Включить какой-либо электрический элемент (передняя оптика, музыкальная система).
4. Отсоединить клемму от АКБ, при включенном двигателе.
5. Если оптика продолжит светить, а мотор работать — генератор в исправном состоянии. В противном варианте — он подлежит демонтажу и более детальной диагностике.

Как проверить генератор своими руками

Диагностировать можно и самому. Для этого необходимо придерживаться инструкции.

Особенности диагностики:

• Проверять электронную часть мультиметром.
• Во время проверки состояния вентилей напряжение должно быть не больше 12 Вольт.
• В случае замены проводки генератора, менять следует на провода такого же сечения.
• Для самостоятельной диагностики генератора, генератор должен стоять на своем месте, собранным, ремень установлен.

Что нельзя делать при диагностике генератора:

1. Проверять, работает генератор или нет нельзя на искру, то есть методом короткого замыкания.
2. Соединять между собой разные клеммы. Нельзя также подключать клемму 30 или В+ к «массе».
3. Диагностировать генератор надо после подключения потребителя энергии. Особенно этого следует придерживаться, когда аккумулятор отсоединен.

Способ №1 проверки генератора

Этот способ простой. Надо завести двигатель, включить ближний свет фар. С аккумулятора отсоединить клемму — минус. Если при этом двигатель не троит, то есть работает стабильно, фары горят равномерно, без скачков, то значит генератор вырабатывает ток.

Если фары начинают мигать, двигатель подтраивает, то генератор работает с перебоями.

Способ №2. Проверка генератора мультиметром

Без нагрузки напряжение рабочего аккумулятора должно быть в пределах 12,5-12,7 Вольт. Во время запуска ДВС на АКБ идет нагрузка, поэтому в этот момент нормальным напряжением считается то, которое находится в пределах 13,8-14,8 В. После того, как АКБ получил максимальную нагрузку, напряжение должно снизиться до 13,8 В. Если напряжение не снизилось или снизилось значительно ниже, чем 13.8, то необходимо проверять генератор.

Как проверить реле генератора

Для этого потребуется мультиметр в положении напряжения или Вольтметр. Проверять реле нужно только на прогретом двигателе. Если авто стояло, мотор холодный, надо завести, включить ближний свет фар и дать поработать 15 минут.

Замерять надо между клеммами «Масса» и клемма «30». Рабочее реле должно выдавать напряжение в пределах 13.5-14.6 Вольт. Если показывает меньше 13В, то необходима срочная замена.

Как проверить диодный мост генератора

Для его проверки, диодный мост нужно снять. И потребуется аккумулятор. Переключаем мультиметр в положении измерения сопротивления Ом.

Как проверить ток отдачи

Смысл проверки — замерить, сколько тока потребляют включенные приборы. Проверяется только при подключенном ДВС.

• Заводим мотор.
• Увеличиваем обороты двигателя до максимума.
• Устанавливаем зонд на провод, идущий к зажиму 30 или В+.
• Включаем поочереди все электроприборы и записываем показатели мультиметра.
• Сложить записанные числа.
• Теперь надо включить все приборы и сравнить, равняется ли показания прибора с суммой измеренных по отдельности включенных приборов.
• Норма — это когда мультиметр показывает на 5 Амперов меньше, чем сумма измеренных значений. Но, если разница токов большая, значит есть неполадки.

Как проверить ток возбуждения генератора

Завести двигатель. Держать обороты ДВС на максимальном уровне. Подключаем мультиметр к клемме 67. Мультиметр покажет величину тока возбуждения. Если показывает от 3 до 7 Ампер, значит все в порядке. Если меньше 3 или больше 7, то генератор неисправен.

Как проверить обмотку

Для этого потребуется:

• снять держатель щеток;
• снять регулятор напряжения;
• зачистить концы колец;
• проверить обмотку визуально;
• подсоединяем щупы Омметра к контактным кольцам и статору. Нормальное сопротивления должно быть в пределах от 5 до 10 Ом.

Как проверить снятый генератор

Для этого потребуется измерить сопротивления, нужен Омметр или мультиметр в положении ОМ. Подсоединяем прибор к клемме 30 и к корпусу генератора. Детали генератора должны быть чистыми. Поочередно необходимо осматривать и измерять детали в генераторе. Более подробно смотрите на видео в конце статьи.

Причины поломки генератора

Любой генератор – это схематически несложное устройство. Грубо говоря, это аналог электродвигателя, но инверсный. Если в двигателе электричество преобразуется во вращательное движение, то в генераторе всё происходит наоборот: кинетическая энергия коленвала, передаваемая на вал ротора, трансформируется в электроэнергию. Чтобы она была пригодной для использования бортовыми электроприборами, на выходе устройства преобразуется в постоянный ток, величину которого контролирует реле-регулятор.

Как видим, ничего сложного. Неудивительно, что и причины неисправностей автомобильного генератора (мы будем говорить только об основных) тоже не очень много. Перечислим их:

1. Подклинивание подшипников. Одна из наиболее распространенных причин, если генератор возрастной. Дело в том, что вращение ротора происходит благодаря наличию подшипников, а они со временем изнашиваются по причине проникновения внутрь влаги и микроскопических твёрдых частиц. В результате такого износа подшипник начинает подклинивать, а со временем, когда износ становится критическим, и вовсе останавливаются. Это уже пограничная неисправность, проявляющаяся полной неработоспособностью генератора. А когда идёт речь о подклинивании, заметить вовремя такую неисправность практически невозможно. Но когда подклинивание становится ощутимым, первым признаком такой поломки становится порванный ремень.
2. Не менее часто остановка автогенератора вызвана сгоревшей обмоткой. Такие ситуации характерны для любых электродвигателей, а мы уже знаем, что генератор фактически является аналогом таких устройств. Чаще всего проблемы случаются с обмоткой статора, поскольку он находится снаружи устройства. К таким последствиям обычно приводит разрушение эпоксидной оболочки в результате внешних воздействий — влаги и химических реагентов, которыми посыпают дороги зимой. В результате оголенные провода банально замыкает, что и приводит к перегоранию проводки.
3. Износ графитовых щёток на самом деле многие даже не рассматривают как неисправность. Сами щетки считаются расходным материалом. Двигаясь с большой частотой по дорожкам статора, они действительно изнашиваются очень быстро. К счастью, замена этих деталей достаточно проста: конструктивно их располагают в таком месте, чтобы подобная операция не доставляла больших неудобств (хотя и о большом комфорте работы в моторном отсеке говорить как-то неудобно).
4. Наконец, одной из самых частых причин неработоспособности автомобильного электрогенератора является поломка регулятора напряжения. Этот узел отвечает за корректировку выходных параметров тока с целью обеспечение подзарядки аккумулятора. Если реле регулятора вышла из строя — это проявится буквально за одну две поездки. Вы просто не сможете завести двигатель после простоя из-за разрядившейся АКБ.

Отметим, что при возникновении большинства неисправностей проверить работу генератора на автомобиле можно с помощью мультиметра. О том, как это сделать, мы расскажем чуть позже.

Как проверить генератор лампочкой

Необходимость проверки генератора возникает во многих ситуациях. Самая распространённая из них — диагностика. Сотрудники автосервисов проверяют исправность оборудования с помощью специальных приборов. А вот обычные автолюбители должны довольствоваться «народными» средствами. Поэтому вопрос: «Как проверить генератор лампочкой?» может встать перед каждым автомобилистом.

Проверка общей работоспособности генератора лампочкой

Для осуществления процедуры потребуются:

• лампочка с двумя проводками (подойдёт маленькая трехвольтовая, можно использовать и обычную на 220 вольт);
• два провода длиной примерно по 50 сантиметров;
• аккумулятор от автомобиля.

Электрическая цепь для проверки собирается так:

• протягивается провод от минусовой клеммы аккумулятора и соединяется с корпусом (массой) генератора;
• один проводок от лампочки также присоединяется к массе;
• второй проводок соединяется с резьбой, выходящей из генератора и обозначенной на корпусе В+;
• плюсовая клемма аккумулятора посредством провода соединяется со штекером на корпусе генератора, обозначенным буквой D.

1 — аккумулятор, 2 — лампочка, 3 — генератор

Сама проверка происходит следующим образом. После сборки цепи нужно начать вращать ротор генератора. При вращении тот начинает вырабатывать и подавать ток на лампочку, и она загорается. Вращать можно вручную. Впрочем, сомневающиеся в том, что ручное вращение ротора сможет запустить генератор, могут делать это при помощи дрели или шуруповёрта .

Горение лампочки означает, что всё нормально работает. Отсутствие горения свидетельствует о неисправности, но о какой именно, сразу сказать нельзя — требуется дальнейшая диагностика.

О чём важно помнить

Осуществляя проверку данным способом, крайне важно быть внимательным и соблюдать технику безопасности. Если горе-автоэлектрик перепутает плюс аккумулятора с минусом, то в результате он вполне может выйти из строя

В результате «специалист» будет дополнительно «наказан» рублём.

Также нельзя касаться руками оголённых участков проводки, когда электрическая цепь уже собрана. Удары электротока сами по себе достаточно неприятны. А если сильно «повезёт», например, получить удар, стоя в луже в хорошо проводящей ток обуви, то ситуация вообще может оказаться летальной. Поэтому, если автовладелец сильно сомневается в своих технических способностях, диагностику лучше доверить специалистам.

Диагностика напряжения, выдаваемого генератором

Если в результате визуального осмотра вы не обнаружили ничего подозрительного, дальнейшая проверка генератора на автомобиле должна осуществляться с использованием электроизмерительных приборов. Они позволяют производить замеры выходного напряжения при различных режимах работы устройства, на основании которых можно судить о вероятности возникновения тех или иных проблем. Лучше всего использовать для этих целей многофункциональные тестеры, поскольку с помощью мультиметра можно анализировать все параметры тока, генерируемого автомобильной мини-электростанцией.

Впрочем, в большинстве случаев будет достаточно и вольтметра, поскольку измерять нужно именно напряжение.

Такие замеры можно произвести и самостоятельно, достаточно подключить измерительный прибор к клеммам АКБ и запустить мотор. В этот момент его показания должны превышать значение в 8 вольт. Повысить точность измерений можно, если температура окружающей среды колеблется в пределах 20-25 градусов, а сам силовой агрегат уже прогрет до рабочих показателей.

При наличии тахометра необходимо постепенно увеличить обороты вращения двигателя до 3000 об/минуту. Помощник в этот момент должен осуществить проверку генератора автомобиля с помощью мультиметра, произведя повторные замеры напряжения на клеммах аккумулятора. Если результат окажется ниже 12.5 В, можно говорить об очевидной неисправности автогенератора и необходимости проведения более информативной диагностики с последующим ремонтом.

Процесс демонтажа генератора несложен:

• вначале отсоединяем клеммы, идущие к аккумуляторной батарее;
• затем отсоединяем провода со щёткодержателя и выхода обмотки стартера;
• остается открутить крепёжные винты и гайки (зависит от конкретной модели авто).

Сняв автогенератор, следует тщательно осмотреть щётки и определить, нуждаются ли они в замене из-за критической изношенности или их нужно просто почистить от нагара и загрязнений – во многих случаях этого оказывается достаточно, чтобы восстановить работоспособность устройства.

О проверке работоспособности регулятора напряжения мы поговорим позже.

Нам важно знать, как проверить генератор после устранения обнаруженных неисправностей и монтажа его на штатное место (которое производится в порядке, обратном демонтажу). Если в результате проверки напряжения на клеммах АКБ при раскручивании силового агрегата до 3 тысяч оборотов показания мультиметра зафиксированы в диапазоне 13.50-14.50В – мы успешно справились с проблемой, поскольку работоспособность генератора в полной мере восстановлена

Если это не так, следует продолжить поиски неисправности генератора

Если в результате проверки напряжения на клеммах АКБ при раскручивании силового агрегата до 3 тысяч оборотов показания мультиметра зафиксированы в диапазоне 13.50-14.50В – мы успешно справились с проблемой, поскольку работоспособность генератора в полной мере восстановлена. Если это не так, следует продолжить поиски неисправности генератора.

Проверка генератора мультиметром

Работоспособность генератора без его съема с автомобиля проверяется по одному и тому же принципу вне зависимости от модели авто, будь то иномарка или ВАЗ-2106. При этом не обязательно подсоединять мультиметр к генераторным разъемам, произвести замеры напряжения получается непосредственно на аккумуляторе. Проверяем генератор тестером следующим образом:

• на выключенном двигателе подсоединяем щупы мультиметра к аккумуляторным клеммам, черный провод к минусу, красный – к плюсу;
• включаем измерительный прибор – устанавливаем переключатель на измерение постоянного напряжения с максимальным пределом 20 Вольт;
• на исправном аккумуляторе тестер должен показывать U от 12,5, до 12,8 V;
• запускаем двигатель, еще раз проверяем показания напряжения, при нормальной зарядке оно должно увеличиться примерно до 14 В (в пределах от 13,8 до 14,5 Вольт);
• включаем дополнительную нагрузку (фары, моторчик печки на максимальное положение, магнитолу и т. д.), еще раз производим замеры;
• при работе ДВС на холостых оборотах U не должно падать ниже 13,7-13,9 В, если напряжение меньше, генератор нужно снимать и проводить более тщательную диагностику.

Если зарядка почти не падает под нагрузкой, это очень хорошо, означает, что генератор практически новый, а также аккумулятор в отличном состоянии. Когда на остановленном двигателе вольтметр показывает напряжение менее 12 V, сначала нужно заняться обслуживанием аккумуляторной батареи, в первую очередь следует ее подзарядить. Еще нужно учитывать, что постоянный недозаряд АКБ приводит к разрушению пластин аккумулятора, в запущенных случаях приходится и ремонтировать генератор, и заниматься восстановлением работоспособности батареи (иногда требуется ее замена).

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

• В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
• Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Неисправность генератора автомобиля относится к классу критических, при которых дальнейшая эксплуатация автотранспортных средств не допускается. Для выполнения проверки работоспособности генератора можно использовать мультиметр.

Мультиметр – что это такое, виды

Если вы никогда раньше не пользовались мультиметром, то для начала предлагаю узнать, что это за прибор. Так, исходя из названия – это измерительное устройство для определения сразу нескольких величин. В данном случае он включает:

1. Вольтметр – для измерения напряжения. 
2. Омметр – для определения сопротивления. 
3. Амперметр – для замера силы тока.

В своей практике мне довелось пользоваться 2-мя его разновидностями:

• Аналоговым. Показания замера отображаются стрелкой по соответствующей шкале одной из трех величин. Прибор доступен по стоимости, но характеризуется большой погрешностью. 
• Цифровым. Измерения отображаются на цифровом табло. По сравнению с аналоговыми моделями он более точен и прост в эксплуатации, но при этом дороже.

Цифровой мультиметр более точен и удобен, чем аналоговый

Как проверить генератор

Проверка работоспособности генератора на ВАЗ 2104 может быть выполнена несколькими способами. Диагностика осциллографом или на стенде подразумевает обращение к специалистам, поэтому рассмотрим самый простой метод проверки своими руками.

Чтобы проверить генератор, понадобятся следующие приборы:

• мультиметр;
• лампочка с припаянными проводами;
• провода для подключения между генератором и аккумулятором.

Для проверки можно выбрать любой мультиметр, независимо от года выпуска и типа

Процедура проверки

После того как мотор остыл, можно приступать к проверке:

1. Открыть крышку капота.
2. Подсоединить проводки лампочки к входной клемме генератора и ротору.
3. Силовые провода подключить: минусовой к клемме «минус» АКБ и к массе генератора, плюсовой к клемме «плюс» генератора и к его выходной клемме.
4. Массу лучше подсоединять в последнюю очередь, чтобы не создать короткое замыкание в сети.
5. Далее включить мультиметр, один щуп подсоединить к «плюсу» АКБ, другой — к «минусу» АКБ.
6. После этого должна загореться тестовая лампочка.
7. Мультиметр должен показывать порядка 12.4 В.
8. Далее необходимо попросить помощника раскрутить генератор. Одновременно можно включить приборы освещения на ВАЗе.
9. Показатель мультиметра не должен резко упасть или подскочить. Штатный режим работы генератора — от 11.9 до 14.1 В, если показатель ниже, что генератор скоро выйдет из строя, если выше — то велика вероятность закипания аккумулятора.

Видео: порядок проверки на снятом генераторе

Запрещается:

• проводить проверку генератора через короткое замыкание, то есть через «искру»;
• тестировать работу генератора при отключённом аккумуляторе.

Главная задача проверки генератора на авто — убедиться в том, что контрольная лампочка будет гореть без перебоев

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ — идёт недостаточный заряд АКБ.
3. Напряжение выше максимального значения ​— перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра

Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

https://youtube.com/watch?v=sYpDunxmZzE

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.