Капремонт: что нужно для капитального ремонта двигателя

Что нужно для капремонта

При выполнении капитального ремонта двигателя внимание должно уделяться каждому узлу мотора. Для этого потребуется целый список запасных частей:

• полукольца ремонтные;
• ремни генератора и газораспределительного механизма;
• воздушный и масляный фильтр;
• свечи зажигания в необходимом комплекте;
• шланг вакуумный;
• кольца, поршни и пальцы в комплекте;
• вкладыши (шатунные и коренные);
• тосол, масло для КПП;
• сальники.

Список запчастей может расширяться или быть сокращен. Зависит это от объема проводимой работы, сложности ремонта двигателя, необходимости замены конкретной запчасти. В определенных ситуациях можно избежать ремонта конкретного узла из-за отличного качества деталей. Все зависит от степени износа. Это все подскажет используемое оборудование, которое нужно применять в работе.

Нельзя при этом говорить о конкретной стоимости запчасти. Она будет различаться в зависимости от производителя, поставщика и реализатора. К тому же цены колеблются в зависимости от курса на рынке. Для иномарок лучше всего приобрести бывшие в употреблении запчасти, которые будут достойного качества. Цена почти вдвое сократится.

Стоит обращать внимание, что при проведении ремонта на СТО мастера могут посоветовать к установке и свои запчасти, имея свою сеть снабжения, предлагая полный список. Это позволит избежать трат в случае необходимой переборки

Но стоимость запчастей будет несколько выше, чем на рынке. Если же самостоятельно их приобретать, то возникнут случаи ожидания поставки. Это приведет и к оплате хранения авто на СТО.

Установка поршней на шатуны

Ремонт двигателя продолжается установкой поршня на шатуны

На что здесь нужно обратить внимание

Поршня должны устанавливаться строго по направлению двигателя на них есть либо надпись перед либо надпись назад либо направление указано стрелкой это очень важно. Шатуны также имеют своё направление относительно направления двигателя здесь необходимо обратиться к руководству по ремонту либо сделать свои пометки при разборке двигателя

Шатуны также имеют своё направление относительно направления двигателя здесь необходимо обратиться к руководству по ремонту либо сделать свои пометки при разборке двигателя.

Соединяются шатун и поршень посредством поршневого пальца. В случае если палец, плавающий он должен свободно входить в верхнюю шейку шатуна при этом никаких люфтов и биений быть не должно в противном случае необходимо поменять втулку шатуна. В домашних условиях вы этого сделать не сможете, здесь обязательно необходимо обратиться к услугам ремонтного предприятия.

В поршень палец вставляется с небольшим натягом, поэтому его необходимо нагреть, достаточно поместить поршень в кипяток. Вставив пальцы, установите стопорные кольца в проточки боковых бабышек поршня. В случае если палец фиксированный, как правило в верхней шейки шатуна, шатун необходимо нагреть до 2500 С лучше конечно в печи но как правило это делается резаком. Поршень также нагревается то температуры 70-80 С.

Установка поршневых колец

Теперь наша задача установить поршневые кольца. Они так же имеют направление установки. Кольца имеют проточки либо по внутреннему диаметру кольца либо по внешнему . Если по внутреннему диаметру проточка то кольцо ставится проточкой вверх если проточка по наружному диаметру то кольцо ставится проточкой вниз. Компрессионные кольца чугунные верхнее кольцо хромированное. Маслосъёмные кольца имеют различную конструкцию, устанавливайте их согласно прилагаемым к ним инструкциям.

Кольца нельзя устанавливать как придется

Важное значение имеет расположение замков колец по отношению друг друг у другу. Необходимо соблюдать два условия

1. Замки не должны располагаться напротив или один замок под другим. Их необходимо развести в разные стороны у соседних колец
2. Замки не должны располагаться над пальцем.

Соблюдение этих условий поможет избежать попадания масла из блока двигателя в камеру сгорания. Снизит возможность прорыва газов в картер двигателя и как следствие предохранит от прогорания и перегрева поршней.

Первый пуск силового агрегата

Сборка мотора – крайне ответственный этап. Любая ошибка может иметь очень серьёзные негативные последствия. Не менее важен и первый запуск двигателя после окончания ремонтных работ. Можно сказать, что от соблюдения правильной последовательности действий во многом зависит и то, насколько удачным будет последующая обкатка мотора.

Приводим алгоритм первого пуска двигателя после капремонта:

• убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен – из-за наличия микронеровностей для проворачивания коленвала может понадобиться вся его мощь;
• большое значение следует уделить моторному маслу: оно должно не только соответствовать рекомендованному для данного двигателя, но быть качественным. Заливку ММ следует проводить до верхней граничной метки щупа – спустя минут 15 часть масла стечёт в поддон, и может потребоваться его долив, но на этот раз не доходя до метки MAX. Заливать смазочную жидкость в маслофильтр не рекомендуется – неумелое выполнение этой операции может привести к образованию в масляной магистрали воздушной пробки;
• для дизельных и карбюраторных силовых агрегатов следует осуществить подачку топлива в систему вручную;
• если все подготовительные манипуляции произведены, можно приступать к пуску мотора. При этом обязательно контролируйте лампу давления масла. По сравнению с обычным пуском она должна гореть на несколько секунд дольше, но если по прошествии 5-7 секунд она не погаснет – следует немедленно заглушить мотор и приступить к выяснению причины, почему давление масла не было приведено в норму;
• при пуске двигателя стартером не помогайте ему акселератором – увеличенная нагрузка здесь не просто неуместна, а недопустима. А вот выжатое сцепление окажется весьма кстати;
• если лампочка потухла, следует на холостом ходу, без прогазовок, прогреть двигатель до 85-92°С. Пока мотор греется, можно заглянуть в подкапотное пространство и под автомобиль, чтобы убедиться в отсутствии утечек техжидкостей, включая масло и тосол. Помните, что появление запаха гари при первом пуске после капиталки – явление нормальное, это результат выгорания смазок, нанесённых во время сборки мотора. После выхода силового агрегата на рабочие температурные показатели будет наблюдаться незначительное падение давления ММ в системе, поскольку горячая жидкость становится более жидкой. Допустимым считается давление в пределах 0.4-0.85 кг/см2. Если оно меньше – значит, имеются проблемы, появившиеся либо в результате ошибок при сборке, либо из-за использования некачественной смазывающей жидкости;
• после прогрева мотор нужно заглушить и запустить обратно только после того, как он остынет до 40 градусов. Таких циклов пуска/остановки мотора следует провести около полутора десятков, после чего можно дать поработать мотору на более высоких оборотах (первые три минуты – на тысячу об/мин, затем на протяжении четырёх-пяти минут – на полторы тысячи об/мин, после чего 5 минут дать поработать двигателю на 2 тысячах оборотов).

Продолжительность и особенности обкатки мотора после капиталки

Важнейшим периодом для восстановленного двигателя считаются первые три тысячи километров

На протяжении этого срока крайне важно беспрекословно соблюдать рекомендованный режим езды, особенно до достижения пробега автомашиной в тысячу километров. Перечислим общие правила обкатки:

• недопустима езда на высоких оборотах, нежелательны также поездки на пониженных по отношению к номинальным оборотам;
• щадящий режим езды не означает, что вы должны двигаться с постоянной скоростью и оборотами – ритм езды нужно изменять, но в допустимых пределах;
• загружать автомобиль на период обкатки, а тем более использовать прицеп, крайне нежелательно;
• следует избегать резких ускорений/торможений и полностью отказаться от привычки тормозить мотором.

Строго говоря, обкатка не допускает даже кратковременной работы мотора в тяжелых режимах. Начинать всегда нужно с очень умеренных нагрузок, постепенно увеличивая их. Нежелательной является длительная работа на ХХ (только для прогрева силового агрегата), поскольку холостой ход для автомобиля также считается тяжёлым и сложным режимом.

Как и в случае с новой автомашиной, после наезда первой тысячи километров следует заменить моторное масло. При этом промывка двигателя недопустима, как и использование всевозможных присадок и добавок.

Рассмотрим особенности обкатки силового агрегата в зависимости от состава проводимых работ в рамках капитального ремонта. Восстановление бывает полным и частичным. Полная реконструкция мотора предполагает, что были произведены работы, затрагивающие все основные системы двигателя: ЦПГ, КШМ, ГРМ. В этом случае рекомендованный пробег во время обкатки составляет минимум 3000 километров. Частичный ремонт связан с заменой и восстановлением отдельных компонент мотора (поршневых колец, распредвала, клапанов), и в большинстве случаев для притирки деталей достаточно наездить в щадящем режиме тысячу километров.

Поскольку полная «капиталка» встречается чаще, приведём рекомендации по обкатке именно для этого случая:

• перед тем, как отправляться в дорогу, следует прогреть силовой агрегат на ХХ, но не слишком долго (мы уже говорили, что это вредно) – до рабочей температуры он прогреется уже во время движения;
• желательно спланировать маршрут движения таким образом, чтобы минимизировать поездки по крутым склонам. На протяжении обкатки не приветствуется нахождение в салоне пассажиров;
• торможение двигателем, шустрые ускорения и экстренные торможения недопустимы;
• рекомендуемая скорость движения – 60 км/час, независимо от типа и мощности двигателя. При этом обороты следует держать, не доходя 2500 об/мин и опускаться на длительное время ниже 1500 об/мин. Остерегайтесь функционирования силового агрегата в натяг;
• часто встречаемая ошибка – стремление ездить на одной передаче, придерживаясь постоянной скорости. Дозировка нагрузки на мотор должна быть плавной, замедления/ускорения – присутствовать, но скорость всегда должна соответствовать выбранной передаче. В этом случае двигатель работает на средних для данного режима оборотах.

Умеренная во всех смыслах езда во время обкатки предоставляет поршневым кольцам возможность устояться, устроиться поудобнее в своих местах – поршневых канавах, поверхность цилиндров постепенно приобретает зеркальную чистоту и т.д. То есть реальная езда позволяет сгладить все те неточности, от которых невозможно избавиться при шлифовке, даже на самом современном оборудовании.

Отметим также, что указанный период обкатки в 3000 километров считается для полного капремонта минимально необходимым, полная же притирка подвижных элементов современных ДВС происходит после наезда 7000-10000 километров. Другими словами, облегчённый режим обкатки должен действовать намного дольше. Максимальные нагрузки допустимы только после указанного выше отрезка.

Что такое обкатка двигателя

Холодная обкатка движка — необходимый процесс, позволяющий совершить притирку ключевых узлов механизма перед началом его активного использования. Также это позволяет уже в самом начале эксплуатации автомобиля выявить возможные дефекты его механизмов.

Некоторые водители недоумевают — зачем обкатывать новый мотор, если практически все основные производители автомобилей испытывают их агрегаты на стенде? Да, это так, и все же всегда есть смысл дать возможность ДВС обкататься. Во время обкатки новой машины ставится задача приработки узлов силового агрегата и коробки передач.

Обкатывание необходимо для принятия деталями правильного положения. Некоторые производители уверяют своих покупателей, что купленный у них автомобиль полностью готов к эксплуатации. И все же в инструкциях к некоторым дорогим авто дается рекомендация соблюдать определенный ездовой режим первую тысячу километров. А ведь это как раз и есть обкатывание. Его необходимо производить не только после капитального ремонта, но даже после незначительного вмешательства в работу агрегата. Это дает возможность сгладить неровности, которые есть на поверхностях всех новых деталей, и принять обтекаемую форму компрессионным масляным кольцам.

Причины повышенного износа мотора

Однозначно установить, что конкретно привело к износу двигателя, невозможно, однако существует несколько основных причин, способствующих этому.

• Несвоевременная смена масляного фильтра и масла. По мере эксплуатации, тем более, если при этом пробег значительный, масло теряет многие свои свойства, и ухудшаются условия работы деталей двигателя, что приводит к их износу и, как следствие, приближает срок капитального ремонта.
• Использование некачественного масла приближает срок начала капитального ремонта. Поэтому очень ответственным является выбор масла для двигателя, независимо от того, иномарка это или ВАЗ. Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 по своему содержанию мало чем отличается от ремонта мотора иномарки, не стоит экономить на таком компоненте при эксплуатации машин семейства ВАЗ.
• Плохие фильтры (топливный и воздушный), а также их несвоевременная замена, приводит к попаданию абразивных частиц в мотор, вызывает его преждевременный износ и сокращает пробег автомобиля.
• Условия эксплуатации и хранения автомобиля в значительной степени влияют на сроки проведения ремонта, в том числе и для автомобилей ВАЗ. Повышенная окружающая температура и движение при максимальных нагрузках, способствуют преждевременному износу мотора. В то же время, один пуск в зимнее время при температуре минус двадцать градусов эквивалентен, по оценкам специалистов, пробегу в сто-сто пятьдесят километров.
• Режим движения. Если основной пробег автомобиля выпадает на режим движения по трассе, то износ мотора будет значительно меньше, чем в городских условиях. По оценкам экспертов, до семидесяти процентов износа приходится на момент пуска. Так что режим «такси» для любого авто, независимо ВАЗ это или иномарка, сказывается отрицательно на состоянии мотора и приближает срок проведения ремонта.

Подробная инструкция разборки и ремонта двигателя ВАЗ 2110:

2. Снимаем с двигателя сцепление.

3. Снимаем натяжной ролик, ремень привода распределительного вала и дистанционную шайбу, которая установлена под натяжным роликом.

4. Снимаем с распределительного вала зубчатый шкив.

5. Осуществляем отвинчивание четырёх болтов, тремя из которых прикреплён водяной насос. Откручиваем гайку крепления на задней крышке ремня привода распределительного вала и снимаем крышку.

6. Чтобы снять водяной насос, вставляем отвёртку между блоком и фланцем корпуса насоса и таким образом сдвигаем его с посадочного места. Выполнив эти операции, снимаем водяной насос.

7. С блока цилиндров снимаем головку.

8. Отвинчиваем болты (их 16 штук) крепления масляного картера, затем вместе с прокладкой снимаем его.

9. Отвинчиваем болты (их 3) крепления маслоприёмника и снимаем его. Имейте в виду, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

11. Затем осуществите поворот коленвала так, чтобы поршень, который снимается, попал в НМТ (нижнюю мёртвую точку). Необходимо отвинтить две гайки крепления для снятия крышки шатуна.

12. Теперь снимаем крышку шатуна. В случае, когда демонтаж крышки осуществить сложно, можно предварительно стронуть её лёгкими ударами молотка. Может быть, что номер цилиндра на крышке будет незаметным, в таком случае следует промаркировать крышку номером цилиндра.

13

Используя ручку молотка, проталкиваем шатун внутрь цилиндра, затем осторожно вынимаем из цилиндра поршень с шатуном. В процессе нужно следить, чтобы нижней головкой шатуна не коснуться зеркала цилиндра, поскольку таким образом можно повредить его. Остальные поршни снимаем тем же способом

Остальные поршни снимаем тем же способом.

14. Если нужно снять поршень с шатуна, то маркируем его номером цилиндра, чтобы при осуществлении их установки не перепутать. На шатуне так же, должен быть номер цилиндра: если его не видно, то маркируем и шатун.

16. Отвинчиваем болты (их 6), снимаем держатель заднего сальника коленвала и прокладку. Помните, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

17. С коленчатого вала, снимаем зубчатый шкив. В случае, когда в пазу колен вала шпонка сидит не плотно, обязательно её вынимаем, чтобы не потерялась.

18. Отвинчиваем шесть болтов, под головками которых наличествуют пружинные шайбы, и снимаем масляный насос и прокладку.

19. Осуществляем отвинчивание болтов крепления на пяти крышках (на каждой по 2 болта) коренных подшипников.

20. Снимаем крышки.

21. Снимаем коленвал автомобиля ВАЗ 2110.

22. Осуществляем снятие на средней опоре упорных полуколец коленвала.

23. Если не планируется замена вкладышей, то по мере снятия, вынимаем их из постелей блока и из крышек коренных подшипников.

24. На нерабочей стороне маркируем вкладыши относительно постелей и крышек.

25. При наличии необходимости в снятии опор двигателя и кронштейнов генератора, отвинчиваем болты (3 штуки) их крепления и снимаем подводящую трубу водяного насоса, отвинтив её крепление.

Капитальный ремонт дизельного двигателя своими руками

Перед началом работ проводится полная диагностика:

• измерение компрессии;
• проверка работоспособности турбины (при наличии);
• оценка производительности ТНВД;
• проверка механизма газораспределения;
• тестирование работы клапанов.

Технический процесс капремонта дизельных двигателей начинается с демонтажа навесного оборудования и соединительных кабелей. Затем сливаются технические жидкости. Свободный силовой агрегат извлекается из подкапотного пространства.

Запчасти для капитального ремонта двигателя приобретаются не по предполагаемому износу, а согласно методике проведения капремонта. Даже если какая-то деталь не имеет признаков выработки, у нее есть определенный срок эксплуатации.

Капитальный ремонт дизельных двигателей проводится по следующему принципу: раз вы получили доступ к внутренним компонентам, по возможности меняется как можно больше деталей.

Перечень работ при «капиталке» дизелей следующий:

Демонтаж впускного коллектора, очистка каналов, шлифовка фланцев. Обслуживание турбины: проверка балансировки лопастей, при необходимости замена подшипников, очистка воздуховодов. Обслуживание дроссельной заслонки. Проверка производительности топливных форсунок, обязательная очистка, при необходимости замена. Разборка клапанного механизма, очистка от нагара, замеры диаметров, оценка прилегающих поверхностей. При необходимости, шлифовка, притирка. Замена маслосъемных колпачков, обслуживание гидрокомпенсаторов. Демонтаж ГБЦ, при необходимости (и возможности), расточка гильз до ремонтного размера, хонинговка

Производя капитальный ремонт дизельных двигателей, особое внимание уделяют поверхности прилегания ГБЦ к блоку двигателя. Эта часть обязательно шлифуется, часто болты крепления заменяются на закаленные шпильки. Проверка геометрии поршней, шатунов, состояния поршневых пальцев

Проверка геометрии поршней, шатунов, состояния поршневых пальцев

Шатунные вкладыши, как правило, подлежат замене. Измерение коренной и шатунных шеек коленвала, при необходимости, протачивание под ремонтный размер. Замена вкладышей коленвала, как правило, на изделия ремонтного диаметра. Прочистка масляных каналов, удаление со стенок блока двигателя следов нагара, шлаковых отложений. Обязательная замена всех прокладок

Проверка геометрии поршней, шатунов, состояния поршневых пальцев. Шатунные вкладыши, как правило, подлежат замене. Измерение коренной и шатунных шеек коленвала, при необходимости, протачивание под ремонтный размер. Замена вкладышей коленвала, как правило, на изделия ремонтного диаметра. Прочистка масляных каналов, удаление со стенок блока двигателя следов нагара, шлаковых отложений. Обязательная замена всех прокладок.

Капитальный ремонт дизельных двигателей и корректировка пробега

После капремонта двигатель фактически становится новым. Поэтому изменение показаний одометра выглядит логично, например, перед продажей автомобиля

В данном случае важно помнить, что лучше и правильнее обратиться к профессионалам, которые точно знают, что делают и не оставят следов вмешательства. Возможен и другой вариант: вынужденный простой во время ремонта приносит убытки владельцу транспорта, который получает оплату согласно пробегу. В таком случае, корректировка проводится в сторону увеличения, для этого существует специальная крутилка спидометра

В таком случае, корректировка проводится в сторону увеличения, для этого существует специальная крутилка спидометра

В таком случае, корректировка проводится в сторону увеличения, для этого существует специальная крутилка спидометра.

Как завести дизельный двигатель после капремонта?

После окончательной сборки необходимо провести холодную притирку всех трущихся деталей. Эта процедура проходит по строгой методике: перед тем, как завести дизельный двигатель после капремонта, он должен «поработать» под нагрузкой без воспламенения топлива в цилиндрах. На СТО используются стенды с электродвигателем, в гаражных условиях можно «покатать» автомобиль с включенной передачей на буксире.

После первого успешного запуска и прохождения нескольких циклов холостого хода (на разных оборотах) начинается обкатка двигателя после капитального ремонта. Первые 500-1000 км не следует резко повышать обороты и нагружать автомобиль. Затем наступает цикл аккуратной эксплуатации (до 3000-5000 км). В этот период рекомендуется воздерживаться от «рваного» стиля езды и продолжительного удержания высоких оборотов.

Если все сделано правильно, во получите дизель с ресурсом, практически как у нового ДВС.

Источник

Причины повышенного износа мотора

Однозначно установить, что конкретно привело к износу двигателя, невозможно, однако существует несколько основных причин, способствующих этому.

• Несвоевременная смена масляного фильтра и масла. По мере эксплуатации, тем более, если при этом пробег значительный, масло теряет многие свои свойства, и ухудшаются условия работы деталей двигателя, что приводит к их износу и, как следствие, приближает срок капитального ремонта.
• Использование некачественного масла приближает срок начала капитального ремонта. Поэтому очень ответственным является выбор масла для двигателя, независимо от того, иномарка это или ВАЗ. Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 по своему содержанию мало чем отличается от ремонта мотора иномарки, не стоит экономить на таком компоненте при эксплуатации машин семейства ВАЗ.
• Плохие фильтры (топливный и воздушный), а также их несвоевременная замена, приводит к попаданию абразивных частиц в мотор, вызывает его преждевременный износ и сокращает пробег автомобиля.
• Условия эксплуатации и хранения автомобиля в значительной степени влияют на сроки проведения ремонта, в том числе и для автомобилей ВАЗ. Повышенная окружающая температура и движение при максимальных нагрузках, способствуют преждевременному износу мотора. В то же время, один пуск в зимнее время при температуре минус двадцать градусов эквивалентен, по оценкам специалистов, пробегу в сто-сто пятьдесят километров.
• Режим движения. Если основной пробег автомобиля выпадает на режим движения по трассе, то износ мотора будет значительно меньше, чем в городских условиях. По оценкам экспертов, до семидесяти процентов износа приходится на момент пуска. Так что режим «такси» для любого авто, независимо ВАЗ это или иномарка, сказывается отрицательно на состоянии мотора и приближает срок проведения ремонта.