Снятие и установка сцепления
Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:
- повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;
- рывки при работе сцепления;
- неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);
- неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления): работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен, и если их установить вновь, то может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.
Вам потребуются: ключ «на 11» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка…
…оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).
Можно воспользоваться имеющейся в продаже оправкой для переднеприводных автомобилей ВАЗ.
1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач).
2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
ПРИМЕЧАНИЕ
Для наглядности работа показана на снятом двигателе.
3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
ПРИМЕЧАНИЕ
Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.
4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.
5. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.
6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск нее обходимо заменить.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.
7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение больше 0,5 мм, замените диск.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика…
10
…и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы
11
При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе
11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.
12. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.
13. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.
14. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
15. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.
17. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск…
ПРИМЕЧАНИЕ
Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы надпись «FLYWHEEL SIDE» была направлена в сторону маховика (выступающая часть ступицы диска должна быть направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления).
18. …а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления его кожуха к маховику.
19. Болты вворачивайте моментом 15 Н·м равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.
20. Снимите оправку и установите коробку передач.
21. Проверьте работу сцепления (см. Проверка хода педали привода выключения сцепления).
Запчасти для грузовых автомобилей
Полный модельный ряд: ГАЗ-3307, 53, ГАЗ-3309, ГАЗ-66, 3308, 33081, 33086, ГАЗ-33104
Сцепление автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко для дизельного двигателя
Сцепление автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизельный двигатель Д-245) постоянно замкнутое, однодисковое, сухое, с центральной нажимной диафрагменной пружиной и демпферным устройством на ведомом диске. Нажимной диск 19 (рис. 1) соединен с кожухом 10 тремя группами пластин.
Сцепление и механизм выключения ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко расположены в картере 21 сцепления, который крепится к заднему листу двигателя десятью гайками 16 шпилек и болтом, под которые установлены конические пружинные шайбы 15 выпуклой стороной к гайкам и головке болта.
Центрирование картера сцепления относительно оси коленчатого вала двигателя осуществляется с помощью двух штифтов 20, запрессованных в картер сцепления. На картере сцепление установлены кронштейны 6 задних опор двигателя, которые крепятся болтами 5.
Рис. 1. Сцепление ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизельный двигатель Д-245)
1 маховик; 2, 5 — болты; 3 — вилка; 4 — задняя подушка; 6 — кронштейн задней опоры двигателя; 7 — защитное кольцо; 8 — муфта сцепления; 9 — заклепка фрикционной на¬кладки; 10 — кожух; 11 — опорное кольцо; 12, 20 — штифты; 13 — подшипник; 14 — первичный вал коробки передач; 15 — шайба; 16 — гайка; 17 — ведомый диск; 18 — тарельчатая нажимная пружина; 19 — нажимной диск; 21 — картер сцепления
Зазор между нажимной пружиной 18 и подшипником муфты 8 отсутствует, поэтому внутреннее кольцо подшипника вращается с частотой вращения коленчатого вала двигателя. В процессе эксплуатации сцепление не требует регулировок.
Привод управления сцеплением ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко — гидравлический. Главный цилиндр сцепления 15 (рис. 2), закрепленный на щитке передка кабины, приводится в действие подвесной педалью 20.
Главный цилиндр сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко соединен шлангом 2 с одной из секций трехсекционного питающего бачка 1, снабженного датчиком сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости (две другие секции бачка питая гидравлический привод двухконтурной рабочей тормозной системы).
Рис. 2. Привод сцепления автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко
В — компенсационное отверстие; Г — перепускное отверстие; 1 — питающий бачок; 2 — питающий шланг; 3, 18 — штуцера; 4, 23 — защитные колпаки; 5, 24 — толкатели; 6,33 — втулки; 7,34 — поршни; 8 — клапан поршня; 9, 14, 35 — манжеты; 10,32, 37 — пружины; 11 -муфта; 12 — гайка; 13 — упорная шайба; 15 — главный цилиндр сцепления; 16 — клапан главного цилиндра сцепления; 17 — упорное кольцо; 19 — трубопровод; 20 — педаль; 21 — шланг; 22 — рабочий цилиндр сцепления; 25 — крышка; 26 — кольцо вилки; 27 — ось опоры вилки; 28, 30 — ролики; 29 -палец муфты; 31 — подшипник муфты; 36 — распорная втулка
Рабочий цилиндр 22, закрепленный на верхней части картера сцепления, соединен с главным цилиндром трубопроводом 19 и шлангом 21, снабжен клапаном для удаления воздуха из гидросистемы. При не нажатой педали полость под поршнем 7 главного цилиндра соединена с бачком через компенсационное отверстие В, что исключает повышение давления в гидросистеме и пробуксовку сцепления.
Поджатие подшипника 31 муфты выключения сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко к нажимной пружине с усилием 70-100 Н (7-10 кгс) осуществляет с помощью пружины 32 через поршень 34, толкатель 24, вилку 3 (см. рис. 1) и муфту 8. При износе накладок сцепления под действием нажимной пружины система занимает новое положение, сжимая пружину 32 (рис. 2).
Избыток жидкости из рабочего цилиндра сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко через трубопровод в компенсационное отверстие в главном цилиндре попадает в бачок.
Имеющийся загиб длины рабочего цилиндра на перемещение поршня обеспечивает (без регулировки) расчетный износ накладок сцепления. Положение (ход) педали сцепления относительно пола регулируется изменением длины толкателя 5. Ремонтные работы со сцеплением можно проводить без снятия двигателя с автомобиля.
Снятие сцепления автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко
Для снятия сцепления необходимо снять коробку передач и картер сцепления.
Для снятия картера сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко необходимо выполнить следующее:
— отсоединить трубу системы выпуска газов от картера сцепления; — отвернуть болты крепления и снять крышку рабочего цилиндра сцепления; — отвернуть гайки шпилек крепления рабочего цилиндра сцепления, поднять вверх рабочий цилиндр в сборе с толкателем, не отсоединяя шланг;
Какое сцепление лучше выбрать на ВАЗ 2107-2101
На рынке представлено множество образцов от различных производителей автомобильных деталей. В некоторых случаях могут различаться посадочные места для основной системы, так как для модели ВАЗ в случае проведения замены сцепления ВАЗ 2105 подходят аналогичные агрегаты от иных классических моделей отечественного производителя. Кроме того, выпуск запасных частей продолжает завод-изготовитель.
Однако на рынке, помимо различных взаимозаменяемых моделей, также представлено большое количество контрафактных изделий, которые по своим геометрическим параметрам соответствуют оригинальным запчастям, однако по своим техническим характеристикам не выдерживают никакой критики.
Внимание! Нередки случаи, когда такая продукция не проходит и 10 тысяч километров пробега, требуя замены. Самым надежным вариантом для приобретения является именно продукция завода-изготовителя, АвтоВАЗ, которую без труда можно проверить на информационных ресурсах по номеру партии и серии
Такие изделия подделывают меньше всего, при их большей стоимости, по сравнению с конкурентами, шанс нарваться на подделку меньше. Также славу надежных агрегатов имеют официальные поставщики комплектующих для самого завода, так как для некоторых моделей, начиная с ВАЗ 2101 и заканчивая Ваз 2103, завод перестал выпускать запасные части, передав эту функцию подрядчикам
Самым надежным вариантом для приобретения является именно продукция завода-изготовителя, АвтоВАЗ, которую без труда можно проверить на информационных ресурсах по номеру партии и серии. Такие изделия подделывают меньше всего, при их большей стоимости, по сравнению с конкурентами, шанс нарваться на подделку меньше. Также славу надежных агрегатов имеют официальные поставщики комплектующих для самого завода, так как для некоторых моделей, начиная с ВАЗ 2101 и заканчивая Ваз 2103, завод перестал выпускать запасные части, передав эту функцию подрядчикам.
Данные агрегаты при проведении ремонтных работ со сцеплением в сборе ВАЗ 2107 также можно проверить по идентификационным номерам, что делает приобретение более безопасным. Оригинальные детали при соответствующем уходе и спокойном стиле вождения вполне способны преодолеть порог в 100 тысяч километров пробега или более 5 лет эксплуатации без проведения каких-либо ремонтных работ.
Кроме того, простыми правилами при приобретении как системы в сборе, так и отдельных ее частей являются:
- отсутствие шероховатостей на поверхностях металла;
- отсутствие грубой обработки с наличием больших технологических зазоров, которые впоследствии могут привести к выходу детали из строя;
- отсутствие каких-либо посторонних вкраплений жидкостей, масла и его пятен;
- отсутствие люфтов в отдельных частях системы, а в случае приобретения полного комплекта все детали должны быть плотно подогнаны друг к другу.
У официальных производителей также, помимо качественной сборки, присутствуют различные знаки в виде тиснения или выштамповки партии, логотипа предприятия или иных идентификационных знаков.
Кроме отечественных поставщиков, на классические модели подходят изделия некоторых иностранных производителей, таких как Luk или Valeo. Такая продукция также пользуется немалой популярностью, несмотря на свою высокую стоимость. Однако при высокой цене ресурс данных агрегатов несравненно выше, а возможность технологического брака намного ниже, по сравнению с отечественными конкурентами. При этом также иностранные агрегаты пользуются особой популярностью у недобросовестных изготовителей, поэтому к выбору такой продукции необходимо подходить особо тщательно.
Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками
Представить себе двигатель автомобиля без сцепления довольно сложно. Главная задача автомобильного сцепления — обеспечить плавное включение скоростей посредством кратковременного отключения двигателя от трансмиссии. Благодаря сцеплению автомобиль может плавно трогаться, не перегружая двигатель и предотвращая преждевременный износ всех его деталей, а также деталей коробки передач. Перегрузки вызваны инерционным моментом, который образуется за счет вращения деталей двигателя при внезапном резком замедлении оборотов коленвала. Замена диска сцепления ВАЗ 2106, а также корзины сцепления, как правило, производится одновременно. Данный процесс не из простых и требует определенных навыков и сноровки, поэтому если вы только недавно научились менять свечи зажигания самостоятельно лучше не рискуйте и доверьте работу специалистам. Замена сцепления может производиться двумя способами со снятием коробки передач, и без, именно этим менее трудоемким и удобным способом мы сегодня воспользуемся. Данная работа проводится на подъемнике или смотровой яме.
Актуально:
- Замена крестовины карданного вала на ВАЗ 2101 своими руками
- Замена карданной передачи ВАЗ 2106 своими руками
- Замена сальника штока коробки передач ВАЗ 2108-2109
Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками
- Зафиксируйте автомобиль противооткатными клиньями.
- Отсоедините кардан от коробки передач, а также рабочий цилиндр сцепления.
- Снимите с контактов провода выключателя лампочки заднего хода.
- Отключите кожух сцепления со стороны блока цилиндров, со стороны днища открутите траверсу.
- Используя головку на «13», выкрутите две крепежные гайки, которыми крепится подушка коробки передач затем снимите ее.
- Максимально отодвиньте коробку передач от мотора до тех пор, чтобы рычаг переключения уперся в заднюю часть отверстия днища.
- Трансмиссия будет висеть на приемной трубе глушителя в качестве страховки, установите дополнительную подпорку под заднюю часть коробки.
- Возьмитесь за маховик монтажкой, и открутите 6 болтов крепления корзины сцепления, используя ключ на «13». Постоянно поворачивайте коленвал, обеспечивая себе доступ к болтам.
9. Сдвиньте в сторону коробки корзину сцепления, используя образовавшийся проем, демонтируйте диск сцепления.
10. После этого сдвиньте корзину в сторону мотора, и достаньте корзину сцепления.
11. После того, как вытянете ее наружу из картера сцепления, достаньте вилку сцепления и снимите выжимной подшипник с первичного вала коробки передач.
Установка деталей сцепления производится в обратной последовательности. Перед тем как установить их, необходимо вытереть чистой тряпкой смоченной в бензине рабочую поверхность корзины, маховика, а также диска сцепления. Отцентрируйте диск сцепления по отношению к подшипнику в торцевой части коленвала, при помощи специальной оправки, которая имитирует шлицевую часть первичного вала трансмиссии. Когда закончите с затяжкой крепежных болтов корзины к маховику вытяните оправку, она должна легко выйти от усилия руки.
Нанесите тонким слоем смазку «ШРУС-4» на шлицы первичного вала, затем установите коробку на место. После того как замена диска сцепления ВАЗ 2106 завершена, необходимо отрегулировать ход штока рабочего цилиндра сцепления, он должен быть свободным.
Особенности установки диска сцепления
Установка диска сцепления имеет несколько особенностей.
Центрация диска
Диск сцепления должен строго находиться по оси маховика и первичного вала. Недопустимы даже небольшие отклонения. При установке КПП первичный вал должен одновременно попасть и в шлицы диска сцепления. И в опорный подшипник коленчатого вала. Для этого диск выравнивается по оси вращения. Для этого используют направляющий вал. Диаметр вала соответствует диаметру шлицов диска сцепления. И имеет на конце посадочное место с диаметром подшипника коленчатого вала. После того как вал совместит по оси вращения шлицевую часть и подшипник колен вала. Затягивается корзина сцепления. Если этого не сделать. То при установке КПП . Первичный вал попав в шлицы не сможет попасть в подшипник колен вала.
Так же можно приобрести набор для центровки диска сцепления 10 предметов он подходит практически ко всем автомобилям с одним диском сцепления
Существуют механизмы сцепления с двумя дисками. Центровочный в этом случае должен иметь шлицевую часть как и первичный вал КПП. Потому что необходимо от центровать два диска относительно опорного подшипника колен вала. Поэтому в качестве направляющего вала применяют бывший в употреблении первичный вал КПП той же модели. Правильное совмещение дисков значительно упрощает установку кпп.
Направление диска при установке.
Диск должен быть установлен правильно по направлению к КПП и маховику двигателя. Установка возможна в обе стороны. Он прижимает корзиной сцепления. И пока не начнется движение автомобиля, о ошибке можно даже и не подозревать.
По конструкции диск имеет механизм состоящий из пружин. Пружины смягчают действие угловых нагрузок на диск. Этот механизм имеет выступ от плоскости диска. Больший в одну сторону.Разные конструкции механизмов сцепления, Предполагают обращение этого выступа либо в сторону маховика либо в сторону корзины сцепления. На легковых автомобиля выступ обращен в сторону корзины сцепления, и входит в неё. Если диск развернуть другой стороной то упрется в болты крепления маховика.
При трогании с места диск просто рассыпется.
На автомобиле с двумя дисками сцепления. Диски либо одинаковые, и обращены в разные стороны друг от друга. Либо существуют диск №1 и диск№2. Какой стороной производится установка диска сцепления можно с ориентироваться по чертежу или инструкции.
На современных запчастях указывается направление расположения диска. Поэтому необходимо внимательно осмотреть диск. И прочитать надпись на нем как ставится диск сцепления. Обычно она на английском языке. Например на автомобиле Мерседес направление обозначено flywheel side. Что означает со стороны маховика.
Замена сцепления на ВАЗ 2107
Сцепление – это одна из важных частей автомобиля, ведь с его помощью мы переключаем передачи. Основной работой данного агрегата, является отсоединение его от маховика во время выжимания сцепления и для дальнейшего переключения коробки. Выглядит данный агрегат в виде двух дисков поверх одного из которых находится кожух сцепления, а так же в состав сцепления входит выжимной подшипник с муфтой в сборе. Но со временем один из дисков или же сам выжимной подшипник приходят в негодность из-за чего их нужно будет менять.
Для замены сцепления вам нужно будет запастись: Гаечным ключом «на 13», а так же ко всему этому нужно будет ещё взять два разных вида отвёрток (Плоская и крестообразная в этом случае), а так же необходимо обязательно запастись оправкой для центрирования диска сцепления которая в автомагазине стоит буквально рублей 100!
Когда нужно менять сцепление?
В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:
1. Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.
2. А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.
В основном такое происходит из-за демпферных пружин которые установлены на ведомом диске, а на фото чуть ниже они показаны стрелками. Данные пружины нужны для того, чтобы сцепление выключалось плавно и тем самым не давала дискомфорта при езде, а когда эти пружины приходят в негодность то при выключении сцепления как уже было сказано раньше, происходит рывок который зачастую очень негативно сказывается на комфортности при езде на автомобиле!
3. Ещё ко всему этому при неисправности сцепления, может происходит эффект того что сцепление «Буксует». Это когда вы едете на автомобиле и при этом выжимаете педаль газа допустим в пол, а машина у вас не разгоняется но обороты двигателя резко при этом повышаются и даже доходят до красной зоны, вот этот эффект в народе и называется сцепление «Буксует».
4. И в завершение отметим ещё один эффект, под названием сцепление «Ведёт». Первые признаки этого эффекта заключаются в следующем, допустим вы включаете первую передачу а в это время педаль сцепления у вас ещё находится полностью выжатой, но даже не смотря на это автомобиль катиться. Вот этот эффект и называется сцепление «Ведёт».
Замена сцепления
Полная замена комплекта сцепления подразумевает следующий порядок операций:
- снятие и установку МКПП;
- замену:
- диска;
- корзины;
- главного и рабочего цилиндров (если есть);
- тросика;
- выжимного подшипника.
Снятие и установка коробки
Технологии снятия и установки МКПП на автомобилях с задним и передним приводом отличаются. На заднеприводных машинах необходимо отсоединить муфту, соединяющую МКПП с карданным валом. На переднеприводных потребуется снять приводные валы, вставить на их место заглушки. После этого отсоединить тросики или кулисы устройства выбора передач, открутить гайки крепления, затем вытащить первичный вал коробки из подшипника в маховике двигателя.
При установке необходимо проворачивать вал коробки, чтобы он попал в шлицы маховика. Снимая или устанавливая МКПП на автомобилях с полным приводом или большим объемом двигателя, используйте лебедку. После установки МКПП на автомобиль, необходимо отрегулировать длину штока, который выжимает вилку.
Как заменить сцепление на оке не снимая двигатель
Итак, пришло время. 40 тык км преимущественно по городу. Буксует общем. Из условий — ключи всяческие, тёплый гараж. Без ямы — но по центру углубление, в которое уложены трубы отопления. В общем ямой это назвать нельзя ни при каких условиях — т.е. приподняв (точнее, поставив колёсами на 15-сантиметровые подставки) получим то, что надо.
Подрамник — труба. Что надо снять-разобрать: правую ступичную гайку откручиваем. Ключа у меня не было (ступичного) — поэтому его заменил. головкой на 30 и болгаркой. Болгаркой отпилил торчащий кусочек гранаты, который мешает накинуть головку на гайку.
Следующее: открутить реактивную тягу коробки. Кулису не трогал — она не мешает ничуть. И там же — зловреднючий болт коробки над внутренней гранатой. Это было самое высадное, ибо подлезть можно только накидным ключом многогранным, и по чуть-чуть откручивать его, лёжа под машиной. В общем занятие ещё то. На прошлой машине я его выкрутил и больше не ставил, но об этом чуть попозже.
Следующая засада — это стартер. Гвоздь бы вбить конструкторам за это. У меня есть специальный «особый» упиленный доработанный ключ чтобы откручивать дальнюю гайку, но заводскую закрутку он не осилил. А головку там не хватает накинуть каких-то полмиллиметра! На болгарке упилил головку с одной стороны, чтобы стронуть гайку и после — открутил уже своим ключиком. После — доработал стартер чтобы больше не маяться — вот так:
Далее — откручиваем все болты коробки — доступ к ним уже свободный. Откручиваем кронштейн опоры от коробки! он гибкий и пожно будет подвинуть. Трос сцепления с вилки — и от коробки. В сторону. Снимаем левое колесо, откручиваем шаровую чтобы стойка могла «подвинуться» левее. И переднюю часть подрамника чтобы он чуть «провис». После этого можно оттаскивать коробку влево, подбивая правый привод. Приподняв коробку над подушкой примерно вот так:
Вот через эту образовавшуюся щель прокручивая маховик снизу откручиваем корзину, откинув её по валу коробки сначала снимаем ведомый, потом корзину, и выжимной.
Собираем в обратном порядке. Центрируем ведомый диск по корзине или по выработке на маховике — по корзине имхо удобней. Затягивая понемного но с таким расчётом чтобы можно было подвинуть диск центруем, протягиваем окончательно. Собираем в обратном порядке. Самое злобное было — это задний болтик над гранатой. Ибо у меня коробка не села на вторую бобышку (как раз с этим болтиком) и пришлось её притягивать именно этим болтом — т.е. не только его выкручивать, но и закручивать обратно.
Ну и.. сравнение заводского сцепления и валео:
Заводское: пробег 38 тык, преимущественно в городе. Бережная эксплуатация и всё такое.
Запил по центру — от заклёпок, ибо на буксующем пришлось ещё ездить около 3 недель. Причём ведомый диск сносился неравномерно — со стороны корзины просто вхлам, а на стороны маховика ему ещё издить и ездить — 0.3-0.4 мм до заклёпок.
Вот — снимок корзины Валео (неподдельного), с пробегом в 50 тык (было снято и поменяно в профилактических целях и оставлено до лучших времён)
На нажимной плите нет даже следов. износа. То, что она пробежное видно на лапках пружины — там где выжимной опирается.
Источник
Сцепление — это не только плавность переключения передач
Для начала разберём, а зачем вообще нужно сцепление и какую работу оно выполняет. Как правило, все знающие люди скажут одно и то же. Сцепление нужно для того, чтобы обеспечивать плавное включение скоростей коробки, и для этого оно на время отключает двигатель от КПП. Таким образом, двигатель автомобиля не перегружается, а переключение скоростей проходит плавно. Кроме этого, благодаря такому механизму обеспечивается предотвращение скорого износа деталей мотора и КПП. Понятно, что двигатель не перегружается при переключении передач, да и перегрузок, возникающих за счёт вращения деталей мотора при внезапном замедлении оборотов коленчатого вала, также не наблюдается.
Кроме того, если сцепление автомобиля исправно, то машина всегда будет ровно трогаться с места и не будут возникать неприятные ситуации при старте под светофором, да и вообще при переключении скоростей
Ну и это очень важно знать: если относиться к сцеплению недостаточно грамотно, оно также может быть подвергнуто преждевременному износу. В частности, при довольно агрессивной манере езды этот механизм автомобиля получает нагрузки, которые сказываются на его износе. С устройством следует обращаться бережно, дабы в дальнейшем не возникало частых проблем
С устройством следует обращаться бережно, дабы в дальнейшем не возникало частых проблем.
Что в итоге
Как видно, при наличии определенных навыков процесс замены диска сцепления не является сложным. Наиболее трудоемкой операцией является получение доступа к самому сцеплению, особенно на автомобилях с передним приводом.
Что касается самой замены диска и как правильно поставить диск сцепления, а также частого вопроса, какой стороной ставить ведомый диск сцепления, нужно учитывать, что диск ставится к корзине той частью, где выступают пружины демпфера.
Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.
Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.
Двойное сцепление: устройство, назначение, принцип работы и особенности. Как работает коробка с двойным сцеплением, надежность, ресурс, плюсы и минусы.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Роботизированная коробка DSG: основные недостатки и слабые стороны данной трансмисcии. Надежность DSG (DSG 6 и DSG 7), гарантии на коробку, ресурс ДСГ.
Как поменять масло в коробке DSG: замена масла в КПП ДСГ. Что нужно учитывать при замене, подбор масла для DSG, советы и рекомендации.
УСИЛЕНО ДЛЯ «БЫЧКА»
УСИЛЕНО ДЛЯ «БЫЧКА»
СЦЕПЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ ЗИЛ МОДЕРНИЗИРОВАНО
ТЕКСТ / СЕРГЕЙ ГЛАЗАЧЕВ, ЛЕОНИД ТАРАСОВ, АМО «ЗИЛ»
С весны нынешнего года завод устанавливает на часть автомобилей семейства «Бычок» более мощные двигатели семейства Д-245 (они развивают 100 кВт против прежних 76). «Сильный» мотор потребовал усиленного сцепления. Начиная с апреля завод поэтапно внедряет модернизированную конструкцию, распространяя ее и на машины ЗИЛ-433360, 494560 с бензиновыми моторами ЗИЛ-508.
В ведомом диске усилена демпферная часть: пружины завулканизированы резиной. Применены безасбестовые фрикционные накладки. Чтобы они меньше изнашивались и сцепление включалось плавно, со стороны короткой части ступицы накладка закреплена на диске через упругие пластины. Толщина рабочей части диска в свободном состоянии увеличилась. Наружный диаметр не менялся — 340 мм (размерность ЗИЛ-130).
Отличить усиленные ведомые диски проще всего по расположению заклепок (рис. 1).
Для дизельных двигателей усиленный ведомый диск в сборе имеет номер 3250–1601130, для карбюраторных — 055030–1601130. Они различаются между собой длиной ступицы — 50 мм для бензинового мотора, 43 мм — для дизеля.
В нажимном диске c кожухом по-иному отрегулировано положение рычагов, чтобы увеличить перемещение потолстевшего нажимного диска (рис. 2). Установлены более сильные пружины, которые от прежних можно отличить по длине в свободном состоянии — 65 мм вместо 63 мм. Обозначение нажимного диска с кожухом осталось без изменения — 130–1601090; его можно устанавливать на автомобили прежних выпусков совместно с ведомыми дисками 130–1601130 или 431900–1601130.
Под болты крепления сцепления, между кожухом и маховиком, теперь установлены шайбы 3250–1601127 толщиной 1 мм (8 шт. на комплект).
В привод сцепления внесены следующие изменения: установлен оригинальный рычаг вилки с плечом 60 мм (было 70 мм); свободный ход рычага, измеряемый по оси соединительного пальца, отрегулирован в пределах 5–6 мм. Кроме того, заменен кронштейн крепления пневмогидроусилителя (ПГУ); номера новых деталей начинаются с обозначения 3250.
На ранее выпущенные автомобили можно ставить усиленные ведомые диски сцепления. Для этого придется установить ряд оригинальных деталей (шайбы, рычаг вилки, кронштейн ПГУ) и самостоятельно выполнить регулировки, о которых сказано выше. Помните, что «дизельные» и «бензиновые» диски отличаются; при установке ведомого диска короткая часть ступицы должна быть обращена к нажимному диску и коробке передач.
Рис. 1. Расположение заклепок на новом (а) и старом (б) ведомых дисках сцепления.
Рис. 2. Регулировка положения рычагов нажимного диска.
