Замена сайлентблоков передних рычагов: как выполняется и что нужно знать

Технология замены

В зависимости от устройства подвески конкретного авто, навыков мастера и наличия / отсутствия инструментов, технология замены может иметь некоторые отличия. Иногда процедура проводится без снятия рычагов или с использованием подсобных инструментов. Гаражные мастера порой даже выжигают вышедшую из строя резиновую втулку. Но основные шаги ремонта остаются одинаковыми:

Автомобиль загоняется на смотровую яму, используется домкрат.
Откручиваются крепежные гайки.
Балка отсоединяется от кронштейна.
Болт снимается, проушина балки опускается вниз.
Резинометаллический шарнир демонтируется съемником (чтобы его выбить без специнструмента, можно воспользоваться молотком).
На очищенное посадочное место устанавливается новая запчасть.
Осуществляется установка балки на место.

При работе важно установить новую деталь под правильным углом к балке. Ошибка скажется на рабочих свойствах подвески, снизит срок службы самой детали.

Замена сайлентблоков передней подвески: как выполнять?

Процедура замены передних сайлентблоков примерно одинакова независимо от того, какой марки ремонтируемый автомобиль. Вот какие действия выполняют:

Автомобиль поднимается домкратом в районе передних колес.
Снимается переднее колесо.
Откручиваются болты передних и задних сайлентблоков рычага.
Откручиваются болты, которые крепят рычаг к шаровой опоре.
Рычаг снимается.
Производится выпрессовка старых компонентов.
Устанавливаются новые запчасти.
Производится сборка механизма в обратном порядке.

Затягивать передний резинометаллический шарнир можно только после того, как автомобиль снят с домкрата.

Замена задних сайлентблоков: как производится?

Менять задние сайлентблоки в автомастерской, как правило, дешевле – это связано с тем, что мастеру приходится выполнять меньшее количество работ и сама процедура более простая. Замена сайлентблоков задних рычагов производится по следующему алгоритму:

Автомобиль загоняется на смотровую яму.
Откручиваются крепежные гайки, рычаги демонтируются.
С применением съемника проводится выпрессовка износившейся детали.
Место установки очищается от загрязнений.
С помощью специнструмента производится установка новой запчасти.
Производятся установка, закрепление рычага.

Как устроен сайлентблок и когда его нужно менять

Вкратце сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир, состоящий из двух металлических трубок и резиновой втулки. Возможна также замена резины на полиуретан (полиуретановый блок глушителя с полиуретановыми втулками).

Указанная деталь в подвеске автомобиля необходима для снижения шума, вибрации и амортизации. Сайлентблоки устанавливаются в тех местах, где соединяются детали подвески. Эти детали используются как в передней подвеске (крепление стабилизаторов поперечной устойчивости и рычагов), так и в местах крепления задней подвески.

С учетом того, что нагрузка на сайлентблоки большая, необходимо каждые 40-50 тыс км пробега проверять сайлентблоки передних рычагов и другие подобные элементы

Чтобы понять, когда менять сайлентблок, нужно в первую очередь обратить внимание на общую управляемость автомобиля.
Если руль теряет «остроту», машина вяло реагирует на движения руля, машину стало «тянуть» при движении по ровной дороге, то, скорее всего, износились сайлентблоки и их необходимо заменить.
Однако следует сначала проверить и при необходимости выровнять колеса, а затем заново оценить поведение автомобиля на дороге. В случае, если замечания остаются, шины следует осмотреть

Неравномерный износ также часто свидетельствует о проблемах с сайлентблоками.

Для подтверждения автомобиль следует загнать на яму или подъемник, а затем произвести визуальный осмотр деталей. На резине не должно быть трещин, разрывов, вздутий и других явных дефектов

Также важно проверить на отдачу. Если сайлентблок «повиснет», посадочные места постепенно разрушатся, что приведет к необходимости менять весь рычаг

Конечно, проще и дешевле вовремя поменять втулки на передних рычагах или втулки на задней подвеске. Поскольку замена передних сайлентблоков обычно требуется чаще, остановимся на этом подробнее.

Диагностика сайлентблоков передних рычагов

Чтобы убедиться в необходимости проведения ремонта, нужно выполнить диагностику, проведя визуальный осмотр передних рычагов. Сделать это можно как самостоятельно, так и обратившись за помощью в сервисный центр. Для самостоятельной диагностики нужно выполнить следующие действия.

Осмотр сайлентблоков передних рычагов

Установка автомобиля на смотровой яме. В качестве альтернативы можно использовать подъемник, если такой имеется. Проверять элементы ходовой части на поддомкраченном авто нельзя.
Очистка деталей от грязи. Только после тщательной очистки поверхности можно увидеть возможные неисправности.
Осмотр резиновой части сайлентблока. Нужно убедиться, что деталь не имеет трещин, вздутий или разрывов.
Оценка люфта переднего рычага. Если люфт имеется и он довольно большой, то менять следует весь рычаг подвески.
Проверка развала-схождения. После визуального осмотра машину нужно снять с ямы и проверить развал (это тоже может свидетельствовать об износе сайлентблоков).

Диагностика сайлентблоков передних рычагов Игнорирование выявленных признаков износа сайлентблоков может привести к неприятным последствиям. Чаще всего страдают сопряженные с рычагами детали кузова или шины, ремонт или замена которых, соответственно, приведет к более дорогостоящему ремонту.

Изношенный сайлентблок переднего рычага

Сайлентблоки ВАЗ 2106

На сайлентблоки подвесок автомобиля постоянно возлагаются довольно высокие нагрузки, особенно на дорогах с плохим покрытием. Такие условия значительно сокращают ресурс этих деталей, в результате чего они выходят из строя и нуждаются в замене. Поскольку от состояния сайлентблоков зависит управляемость автомобиля, нужно знать не только о том, как выявить неисправность, но и как заменить эти составляющие подвески.

Что это такое

Сайлентблок представляет собой резинометаллическое изделие, конструктивно выполненное из двух железных втулок с резиновой вставкой между ними. Посредством этих деталей соединяются компоненты подвески автомобиля, а благодаря резиновой части гасятся колебания, передающиеся от одного элемента подвески к другому.

Посредством сайлентблоков соединяются элементы подвески и гасятся колебания

Где установлены

На ВАЗ 2106 сайлентблоки запрессованы в рычагах передней подвески, а также в реактивных тягах заднего моста, соединяя его с кузовом. За состоянием этих элементов нужно периодически следить, а в случае их повреждения — своевременно производить ремонт.

Передняя подвеска классических «Жигулей» состоит из следующих деталей: 1. Лонжерон. 2. Кронштейн стабилизатора. 3. Резиновая подушка. 4. Штанга стабилизатора. 5. Ось нижнего рычага. 6. Нижний рычаг подвески. 7. Шпилька. 8. Усилитель нижнего рычага. 9. Кронштейн стабилизатора. 10. Хомут стабилизатора. 11. Амортизатор. 12. Болт кронштейна. 13. Болт амортизатора. 14. Кронштейн амортизатора. 15. Пружина подвески. 16. Поворотный кулак. 17. Болт шаровой опоры. 18. Упругий вкладыш. 19. Пробка. 20. Обойма вкладыша. 21. Корпус подшипника. 22. Подшипник шаровых опор. 23. Защитный чехол. 24. Нижний шаровой палец. 25. Самоконтрящаяся гайка. 26. Палец. 27. Сферическая шайба. 28. Упругий вкладыш. 29. Прижимное кольцо. 30. Обойма вкладыша. 31. Корпус подшипника. 32. Подшипник. 33. Верхний рычаг подвески. 34. Усилитель верхнего рычага. 35. Буфер хода сжатия. 36. Кронштейн буфера. 37. Колпак опоры. 38. Резиновая подушка. 39. Гайка. 40. Тарельчатая шайба. 41. Резиновая прокладка. 42. Опорная чашка пружины. 43. Ось верхнего рычага. 44. Внутренняя втулка шарнира. 45. Наружная втулка шарнира. 46. Резиновая втулка шарнира. 47. Упорная шайба. 48. Самоконтрящаяся гайка. 49. Регулировочная шайба 0,5 мм 50. Дистанционная шайба 3 мм. 51. Поперечина. 52. Внутренняя шайба. 53. Внутренняя втулка. 54. Резиновая втулка. 55. Наружная упорная шайба

Какие бывают

На ВАЗовкой «шестёрке» и других моделях «Жигулей» с завода ставились сайлентблоки из резины. Однако вместо них можно использовать изделия из полиуретана, тем самым улучшив работу подвески и её характеристики. Полиуретановые шарниры отличаются более продолжительным сроком эксплуатации в сравнении с резиновыми. Основным недостатком полиуретановых элементов является их высокая цена. Если комплект сайлентблоков из резины на ВАЗ 2106 стоит около 450 р., то из полиуретана он обойдётся в 1500 р. Шарниры из современного материала не только улучшают поведение автомобиля, но и лучше поглощают удары и вибрации, снижая шум.

Силиконовые сайлентблоки несмотря на более высокую стоимость позволяют улучшить характеристики и работу подвески

Каков ресурс

Ресурс резинометаллических шарниров напрямую зависит от качества изделий и эксплуатации транспортного средства. Если машина используется в основном на дорогах хорошего качества, то сайлентблоки могут пройти и 100 тыс. км. При частой езде по ямам, которых на наших дорогах немало, ресурс детали заметно сокращается и ремонт может потребоваться уже спустя 40–50 тыс. км.

Как проверить

О неполадках шарниров можно судить по поведению автомобиля:

ухудшается управляемость;
появляются вибрации на рулевом колесе и стуки в передней части при езде по неровностям.

Чтобы убедиться, что сайлентблоки выработали свой ресурс и требуют замены, их следует проверить. Сперва детали визуально осматривают на предмет повреждения резины. Если она потрескалась и частично вылезла наружу, то деталь уже не в состоянии справляться со своими задачами.

Износ шарнира можно определить при визуальном осмотре

В дополнение к осмотру можно подвигать монтировкой верхние и нижние рычаги. Если наблюдаются стуки и сильные колебания сайлентблоков, то такое поведение говорит о большом износе шарниров и необходимости их замены.

Сроки замены

Средний ресурс сайлентблоков передних рижавов сообщение 100-150 тыс км. Но срок службы деталей можно увеличить, если эксплуатировать машину более аккуратно (ездить по ровным дорогам и избегать ям и ухабов или ездить достаточно медленно).

Сроки замены сайлентблока переднего рижавака

К сожалению, отечественные дороги не могут похвастаться высоким качеством, поэтому рекомендуется регулярно проверять сайлентблоки на износ. Диагностику желательно изучать на случай 20 тыс км., а знамение элементов приходится на 60-70 тыс км км. Частота замены может меняться может меняться от частоя от качаться от качаться от установочного изделия.

Рекомендуемые сромки замены втулок переднего рижава

Когда требуется замена сайлентблоков

Если при езде слышится явственное постукивание в подвеске, возможно, потребуется замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ классических моделей. При осмотре они могут быть деформированы, резина разорвана или покрыта глубокими трещинами, при этом рычаг смещается от первоначального положения. Ремонт сайлентблоков не производят, при выходе из строя они подлежат замене, благо стоят они не дорого.

Повреждение сайлентблоков делает езду менее комфортной, снижает уровень безопасности за счет ухудшения управляемости, так как появляется люфт на рычагах, подвеска становится более разболтанной и резко увеличивается износ передних покрышек, а это еще один сигнал того, что потребуется заменить сайлентблоки передней подвески.

Когда требуется замена сайлентблоков

Удаление «старых» сайлентов

Проводя замену, труднее всего будет избавиться от «старых» сайлентблоков. Действия выглядят так: фиксируем рычаг и сверлом d=3-4 мм делаем набор отверстий по кругу. Затем электролобзиком, установив пилку с мелким зубом («A» или «B»), распиливаем резину. Здесь можно использовать и обычный лобзик.

Была распилена внешняя втулка

На последнем шаге, проложив бруски из дерева, рычаг закрепляют в тисках. Внешнюю втулку распиливают ножовкой по металлу. И старайтесь не задеть металл рычага, чтобы он не проржавел.

Случай из практики

От владельцев можно слышать, что резина легко режется ножом. Может, так оно и есть, когда пробег составляет около 100 т. км.

Пробег 60 000 по плохим дорогам

На пробеге 170 тысяч втулка у многих выкрашивается. По идее, она остаётся целой, но только пока рычаг не снят.

Когда и зачем нужно менять сайлентблоки

Сайлентблок (другое название — резинометаллический шарнир) подвергается серьезным нагрузкам, принимая на себя и частично гася вибрации, передающиеся между элементами механизма.

В среднем сайлентблок подвески исправно служит 100 тыс. км, иногда до 150 тыс. км. Но проверку состояния детали необходимо проводить каждые 50 тыс. км. Зависит от качества изделия и его расположения. Например, замена сайлентблоков передней подвески обычно требуется при пробеге в 60-80 тыс. км.

Признаки высокого износа таковы:

ухудшается управление;
задерживается реакция механизма на поворот рулевого колеса;
повышается вибрация в районе подвески;
машину начинает водить из стороны в сторону на высоких скоростях;
шины изнашиваются неравномерно;
при осмотре выявляются отклонения в установке развал-схождения (если до этого все было установлено правильно).

При появлении первых признаков рекомендуется отправить машину на диагностику или осмотреть самостоятельно. Для этого требуется загнать авто на смотровую яму, очистить подвеску от загрязнений, осмотреть элементы на предмет повреждений. О необходимости замены говорят трещины и любые изъяны резиновой вставки, зазоры между составными детали. Если не поменять вовремя, проблема приведет не только к снижению управляемости и безопасности. В запущенном состоянии сайлентблок способен разрушить посадочное место крепления шарнира, а значит, потребуется заменить рычаг в сборе.

На износ влияет состояние дорожного полотна, манера вождения, особенности конкретной подвески. Например, на некоторых BMW замена нижних сайлентблоков при эксплуатации на неровных дорогах требуется уже через 20-30 тыс. км.

Сроки эксплуатации балки

Как правило, сайлентблок служит достаточно долго – от 70 — 100 тыс. км. Стоит учитывать, что на рынке много дешевых изделий, поэтому срок их использования может быть около 50 тыс. км. Кроме того, необходимо учитывать материал изготовления втулки.

Если возникла необходимость заменить сайлентблоки – выбирайте полиуретановые изделия. Они снизят деформацию в подвеске, устранят эффект «выжимания», который присутствует в резиновых деталях, а также улучшат управляемость авто. Хотя их цена значительно выше, но и срок их эксплуатации, по сравнению с каучуковыми деталями, минимум в 3-5 р. дольше.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Как заменить сайлентблоки рычага передней подвески, подробно?

Подготовка к замене сайлентблоков:

Зафиксируйте автомобиль, обеспечив безопасность и удобство рабочего процесса.
При помощи домкрата обеспечьте себе доступ к требуемой детали.
Снимите колесо.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага:

Открутите болт, которым сайлентблок прикреплен к переднему рычагу.
Снимите гайку крепления заднего сайлентблока.
Вытяните стойку и открутите болты, которыми рычаг прикреплен к шаровой опоре. Демонтируйте рычаг.
При помощи специального приспособления выпрессуйте резиновую деталь. Вместо него можно воспользоваться небольшой кувалдой, однако будьте осторожны, чтобы не повредить иные элементы рычага.
Установите на место новую деталь — при помощи специального приспособления или кувалды с молотком.
Перед установкой рычага нужно обработать его проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать литол, двигательное масло или другое смазочное вещество.
Соберите все детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага (их можно заменить без съема):

Открутите крепежные гайки рычага.
Снимите сайлентблок при помощи съемника либо втулки, в которую пройдет шарнир. Установив на сайлентблок втулку, закрутите гайку. При помощи данного приема можно отжать назад рычаг, а сайлентблок останется на своем месте.
Установите новые детали.

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Реактивные тяги являются неотъемлемой частью задней подвески классических «Жигулей». Они закреплены посредством болтового соединения, а для снижения нагрузок и компенсации ударов от неровностей дорожного полотна используются резиновые втулки. Со временем эти изделия также приходят в негодность и требуют замены. Лучше всего менять их комплексно, а не по отдельности.

Из инструментов и материалов потребуются:

ключи на 19;
новые сайлентблоки;
проникающая смазка;
щётка по металлу;
монтажная лопатка.

Рассмотрим замену втулок реактивных тяг на примере длинной продольной тяги. Процедура с другими элементами подвески проводится аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что для демонтажа длинной тяги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Работа состоит из следующих шагов:

Очищают крепёж от загрязнений при помощи щётки, обрабатывают проникающей жидкостью и ожидают некоторое время.

После замены сайлентблока тягу устанавливают в обратной последовательности, не забывая смазывать болты, например, «Литолом-24», что в будущем облегчит демонтаж крепежа.

Расположение и принцип работы сайлентблоков

Сайлентблоки устанавливаются в точках крепления рычагов подвески к кузову (балке, подрамнику). Для чего нужны сайлентблоки, становится понятно из их «официального» названия. В технической литературе их называют резинометаллическими шарнирами – так как это именно они обеспечивают «качание» рычагов при работе подвески. В то же время сайлентблоки ограничивают значительное смещение рычагов относительно точек крепления, при котором могли бы измениться установочные углы колёс.

Роль демпфера, гасящего вибрацию и создающего упругое сопротивление смещению рычагов играет резиновая втулка. На рисунке ниже шарнирное соединение рычага и кузова показано в разрезе.

Схема установки сайлентблока нижнего рычага ВАЗ 2101-2107

В гнездо рычага запрессована наружная обойма сайлентблока 2. Внутренняя же его втулка 6 зажата между внутренней и наружной шайбами и не может свободно поворачиваться относительно оси. Ввиду того, что между рычагом и его осью зажата также резиновая втулка шарнира 1, поворот рычага относительно оси возможен только одновременно с деформацией (перекручиванием) демпфера – наружная и внутренняя металлические втулки приварены к резине.

Такое плотное соединение деталей и обеспечивает ограничение излишних перемещений рычага – ось, рычаг и сайлентблок установлены без каких-либо зазоров, которые могут стать причиной возникновения вибрации и неприятных стуков при движении. Шарниры в таких подвесках устанавливаются по два на рычаг и дополняют друг друга. А вообще, в зависимости от того, где находится тот или иной сайлентблок, работать он может по-разному:

За счёт «скручивания» резиновой втулки.
За счёт сжатия/растяжения резины.

В однорычажных подвесках типа «Макферсон» зачастую используется такое сочетание резинометаллических шарниров: один работает на скручивание, второй соединяет кузов с дополнительным плечом рычага, которое придаёт жёсткость всей конструкции. Демпфер «дополнительного» сайлентблока работает больше на растяжение/сжатие.

Рычаг передней подвески Opel Corsa

Передний сайлентблок такого рычага в основном нужен для амортизации внешнего воздействия на колесо при ходах подвески во время её работы. Задний же, установленный вертикально, противодействует усилиям, направленным поперечно плоскости качания рычага. Попросту говоря, предотвращает его перекос.

Схема такой подвески может быть немного изменена – рычаг (22 на рис. ниже) крепится к кузову в одной точке (28), а в поперечной плоскости между ним и кузовом устанавливается растяжка 29, также крепящаяся посредством резинометаллических шарниров (30 и 22).

Схема крепления рычага подвески автомобилей ВАЗ 2108-99, ВАЗ 2114-15

Сайлентблок рычага этой подвески без наружной металлической втулки. От проворачивания в гнезде он удерживается за счёт того, что запрессовывается со значительным усилием.

Так называемые «плавающие» сайлентблоки устроены совсем иначе – это, скорее, шаровые шарниры:

Центральная втулка 6 в средней части выполнена в виде сферы, которая может вращаться в пластмассовом вкладыше 5. Узел заполняется смазкой и закрывается защитными чехлами 1. Такой шарнир обычно устанавливается в некоторых многорычажных подвесках – в таких местах, где необходимо обеспечить большую степень свободы в одной плоскости и одновременно исключить взаимное смещение деталей в другой (в данном случае – в плоскости, перпендикулярной оси шарнира). Чаще всего применяется в «поворотных кулаках» задних независимых подвесок (или в реактивных тягах, их поддерживающих).

Инструкция запрессовки

На начальном этапе необходимо визуально оценить, подходит ли новый сайлентблок для конкретного случая. Нельзя пренебрегать этим условием, чтобы потом не было поздно. Часто встречаются случаи, когда внешняя часть идеально подходит, а внутренняя – нет, и наоборот. Когда вы определите, что детали точно подойдут, можно приступать к следующему этапу. Для этого следует применить тиски, которые помогут запрессовать правильно. Такой способ более безопасный и аккуратный.

Можно использовать и молотки с кувалдами, при этом необходимо быть более осторожным и внимательно следить за точностью процесса.

Таким образом, нужно будет нанести несколько ударов. Если после этого поломанный сайлентблок прочно держится в отверстии, необходимо выбить его наружу. Для этой работы используются специальные оправки для запрессовки сайлентблоков или два куска трубы. Диаметр одной из этих частей должен соответствовать параметрам внешней втулки шарнира. Выбивая деталь, не стоит беспокоиться о её повреждении, так как она неисправная. Этот процесс производится обычным молотком.

Облегчить и ускорить выбивание старого шарнира можно при помощи нагревания его специальной горелкой. Стоит помнить, что вследствие этой процедуры, деталь полностью ломается.

После завершения выбивания, проушину, в которой находился шарнир, нужно очистить от пыли, грязи и так далее. Посадочное место для новой детали должно быть идеально гладким, ровным. На нём не должно быть никаких механических повреждений и разнообразных царапин. Помимо этого, острые кромки тоже должны отсутствовать.

После очищения посадочного места, его поверхность нужно обработать смазкой. При отсутствии таковой можно применить обычный мыльный раствор. Такое приспособление, как металлическая втулка из полиуретана, тоже должна быть смазана. Завершив смазывание посадочного места, можно приступать к зажатию рычага в тисках. При этом перпендикулярно к нему необходимо будет установить сайлентблок. Выполняется эта работа максимально ровно. Именно от этого зависит дальнейшее нормальное функционирование вашей машины.

Далее, нужно будет выбрать, как запрессовать сайлентблок – впрессовать его или вбить кувалдой. Чтобы воспроизвести этот процесс, вам нужны будут металлические трубки или оправки для запрессовки сайлентблоков, одной из которых нужно будет удерживать рычаг. А другую трубку необходимо прислонить к боку, чтобы избежать повреждения шарнира при работе с тисками или молотка.

Главной сложностью при этой работе могут быть трудности запрессовки шарниров на прежнее место. Для выполнения этой процедуры я рекомендую применять специальный пресс, чтобы запрессовать и выпрессовать их с рычагами, а также оправку для запрессовки сайлентблоков. Можно применить и подручные средства, такие как куски трубы и кувалда, но при этом следует быть очень бдительным и внимательным, так как этот процесс требует высокой точности и сноровки, чтобы в результате осталась целая полиуретановая вставка.

Запрессовать сайлентблоки можно своими руками только на передней и задней частях подвески. Если вам нужно заменить резинометаллические шарниры в узлах коробки двигателя или передач, стоит обратиться к мастерам. Это нужно именно потому, что замена деталей в таких узлах представляет собой трудоёмкий процесс. Чтобы его правильно реализовать, необходимо обладать опытом ремонта и хорошо знать основные узлы конструкции автомобиля. Если же у вас отсутствует опыт и знания, лучше не проверять свою удачу и доверить свой автомобиль специалистам. Поскольку, помимо затраченного времени, вы очень сильно потратитесь на замену сайлентблоков.

Как запрессовать сайлентблок в рычаг

плохим удерживанием траектории: на скорости машина уходит в сторону (например вправо) или рыскает;
скрипом при тряске (езда по так называемой стиральной доске) или ручном раскачивании;
неравномерным истиранием скатов;
развал/схождение выставляются плохо и долго не держатся;
Полностью убитые сайленты обнаруживаются простым визуальным осмотром: деформации резины или полиуретана, трещины или вспучивания на них.

Рычаг демонтируется с автомобиля. При наличии ямы можно обойтись и без этого шага, но осилить работы в таких условиях сможет только человек, уверенно себя чувствующий в роли автомеханика;
Старый сайлентблок выбивается со своего посадочного места. Поскольку он уже годится только на выброс, особо церемониться с ним не нужно. Ваша задача – не повредить остальное. Для облегчения извлечения используют WD-40, нагревание гнезда, грубую силу, распил лобзиком наружной оболочки;
Освобожденная проушина очищается от всего лишнего, что в ней собралось. Если обнаружены задиры, царапины, заострившиеся кромки, они зашлифовываются;
Гнездо промазывается моторным маслом, если втулка в сайлентблоке полиуретановая, или мыльным раствором, если она выполнена из резины. Та же процедура касается и самой втулки;
Восстанавливаемый рычаг плотно и предельно ровно зажимается тисками;
Четко под прямым углом к нему помещается сайлентблок. Никаких перекосов, иначе ходовая нормально работать не будет, а новая деталь быстро перейдет в разряд старых, и придется повторять всю операцию;
Далее понадобятся 2 трубы, одна из которых диаметром должна совпадать с втулкой сайлентблока. Одной трубой удерживается рычаг, другая прижимается к сайленту. Точными несильными ударами шарнир загоняется в предназначенное ему место;
Не забудьте при затяжке обновленной подвески опустить машину на колеса, иначе рычаг окажется не под тем углом. И, конечно же, последним обязательным шагом должен стать развал/схождение.

Замена сайлентблока переднего рычага

Технология замены

Замена сайлентблоков передней подвески: как выполнять?

Замена задних сайлентблоков: как производится?

Как устроен сайлентблок и когда его нужно менять

Диагностика сайлентблоков передних рычагов