Регулировка момента затяжки болтов
Для того чтобы выполнить все правильно и избежать ошибок нужно строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.
Динамометрический ключ
Сначала, при помощи динамометрического ключа, ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства, равны моменту исходной позиции. Затем, нужно посмотреть на показатель прибора при старте крепежа. Вращая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, то это означает, что крепеж может поддаваться растяжению и это нормально, так и должно быть. Если момент быстро возрос, необходимо достичь движения болта. Этот говорит о малом растяжении держателя. Значит, нужна стабилизация.
Во время работы автомобиля, болты, которыми закреплена головка блока цилиндров, все время испытывают различные воздействия. Постоянно происходит их нагрев и остывание, что со временем приводит к разрушению структуры крепежей.
Для всех силовых агрегатов имеются конкретные правила, которых необходимо придерживаться при работе:
- Строго следуйте тем данным, которые указаны в практическом руководстве к ВАЗ 2109.
- Регулировка проводится только динамометрическим ключом. Применение иного приспособления не позволит выполнить правильно эту работу.
- Используйте, лишь исправные болты.
- Начиная работать, обязательно проверьте, в каком состоянии находятся держатели.
- Строго придерживайтесь показателей момента затяжки, рекомендованных изготовителем.
Наиважнейшие данные касающиеся регулировки, есть в аннотации к каждому конкретному авто. Вследствие этого, надо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. Во время эксплуатации транспортного средства, нужно строго соблюдать все требования производителя и систематически диагностировать авто. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109, предотвращает надобность в регулировании держателей головки блоков цилиндров.
Так как, головка блока цилиндров ВАЗ 2109 непростой узел, то необходимо проводить ремонтные работы лишь при абсолютной уверенности в своих действиях. Строго соблюдая порядок выполнения работ. В случае обнаружения отклонения в работе мотора, немедленно проведите его диагностику. Это позволит избежать более дорогостоящих ремонтных работ.
Схема затяжки
Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях и начинать нужно с центра. Проходит в четыре приёма.
Схема по которой должна проходить протяжка ВАЗ 2109
- затяжка моментом 2,0 кгс/м
- затяжка моментом 7,5 — 8,5 кгс/м
- доворачиваем на 90 градусов.
- повторно доворачиваем на 90 градусов.
Чтобы было понятней опишем подробней этой процесс:
- С помощью динамометрического ключа затягиваем болты в указанной на рисунке последовательности до 2,0 кг/см.
- Потом проходимся по второму кругу и дотягиваем до 8 кгс*м.
- Далее докручиваем на 90 градусов.
- Проходим по второму кругу, докручивая еще на 90 градусов.
Правильная подтяжка
В ином случае он меняется. Длина меряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ иным приспособлением иначе, последствия могут быть непредсказуемыми.
Как правильно затягивать головку
Основное правило при затяжке головки – делать все равномерно и не переусердствовать. Поэтому, прежде чем закручивать болты крепления ГБЦ, необходимо внимательно прочитать инструкцию по ремонту (мануал) вашего автомобиля. Ведь усилие (момент) затяжки для блоков из чугуна и алюминия различаются. Нередко момент затяжки отличается даже на разных моделях двигателя одного производителя.
Для затяжки вам понадобятся немножко моторного или трансмиссионного масла, динамометрический ключ и насадка (переходник) соответствующая головке болтов. Вне зависимости от того, устанавливаете вы полностью собранную головку или только корпус, затяжка производится одинаково. Вставьте все болты (предварительно смазав резьбу моторным маслом) в отверстия головки и блока и вкрутите рукой насколько возможно. Затем с помощью динамометрического ключа начинайте затягивать болты до усилия в 1 – 2 кг.м. Затем до 5 – 8 кг.м. Порядок затяжки болтов указан на фотографии. Если вы устанавливаете ГБЦ на рядный двигатель с 5 – 8 цилиндрами, то вначале закручиваете середину, затем постепенно движетесь к краям. Это позволит избежать повреждения ГБЦ и прокладки.
После того, как затянули все болты с усилием 5 – 8 кг.м, в том же порядке протяните их еще 1 – 2 раза, поворачивая на ¼ оборота. Головка затянута. После того, как автомобиль пробежит 500 км, необходимо еще раз довернуть все болты на ¼ оборота (не на всех машинах). Если вы установили головку на пружинные болты, то эта операция не нужна.
Замена прокладки ГБЦ и передних ЭСП
В апреле с семьей слетали на малую родину по делам. На Приоре ехать не решился, пока не перебрал мотор. Там сменил зиму на летние 13 штампы, резина почти лысая, бабок пока нет, ездим потихоньку… Машина стала рабочая, езжу в основном один.
Туда ехали все было норм, погода неплохая. Обрано полпути норм, а потом пошел дождь с мокрым снегом, видимость плохая. Хотелось спать. Так что ехал в напряге. По машине все было ровно. Когда заехали во двор, пару минут пришлось постоять, ибо ждали, пока один водитель сумеет припарковаться. Тут я почувствовал, что двигатель стал как-то неровно работать, стрелка тахометра начала слегка плавать. Убавил музыку, немного погазовал — троит. Выглянул в окно, посмотрел назад, заметил, что из глушителя пошел пар.
Посмотрел снова на приборку — температура поползла вверх. Ясно, прокладка гбц подъехала. Решил побыстрее припарковаться. Проверил масло — норм, но на крышке маслозаливной горловины появился кремовый налет. Закрыл машину, оттащил вещи домой и решил на следующий день ремонтировать. Вот за что люблю эту машину. Довезла до самого дома и только потом сломалась. Да и масло пора уже было менять.
С утра на второй машине съездил по делам, после в автомагаз. Купил там свечи А-17ДВРМ, ориг прокладку гбц, прокладку клапанной крышки, сальник распредвала, ремень грм, масло ZIC 10w40, масляный и воздушный фильтры.
Также взял удлиненную усиленную головку, чтобы снять гбц без снятия распредвала.
Такая, как справа. Фото из интернета.
Четырку отогнал подальше от подъездов и чужих глаз, слил антифриз (снимаем шланги подогрева дросселя, один шланг в бутылку, а во второй дуем. В бутылку выливается около 2,5л антифриза. После затыкаем пальцем шланг, в который дуем, откручиваем крышку расширительного бачка, дуем в горловину. Выливается еще около литра). Слил масло. Скинул коллекторы, грм, патрубки, отвернул ГБЦ.
Головка была в норме, без особого нагара. В блоке за 150 тыс км есть выработка, поршни чуть болтаются, если их шатать.
Общий вид
3-4 цилиндры ближе
1-2 цилиндры ближе
С октября, как забрал 14 обратно и сменил масло, заметил, что двигатель начал его расходовать. От замены до замены долил примерно пол-литра. Лил ZIC 5w40, сейчас решил перейти на полусинтетику.
Привалочные плоскости очистил от остатков прокладки, обезжирил ацетоном и собрал все в обратной последовательности. К слову, за 5 лет впервые снял головку.
Вроде сборка
Схема затяжки болтов гбц ваз 2114
Затягивал в 4 этапа:
1) 2 кг/см•м 2) 8 кг/см•м 3) доворот на 90° 4) доворот на 90°
Все собрал, долго лазил под машиной, чтобы поставить защиту двс. Залил антифриз, поставил фильтр, залил масло. Завел. Машина дико троит, холостые не держит, под капотом появился какой-то свист. Время было уже 22:30. Расстроился, поехал на работу на Приоре. Полночи думал, что же это могло быть, неужто Нуждин 10.93 мог загнуть клапана?!
И вдруг при торможении на светофоре меня осенило — похоже, забыл накинуть шланг с ВУТ на впускной ресивер. В итоге после работы не заходя домой, пошел проверять свою догадку. Точно! Вернул шланг на место. Запуск. Ура! Все работает, как надо. На этой машине мотор сам по себе работает громко — то ли из за пресловутого распредвала Нуждин 10.93, то ли из за опор двигателя Автопродукт, то ли из за вставки 4-1 (заменитель каталоколлектора) и гремящего перегородками выхлопа, то ли из за всего вместе. Также здорово шумит коробас. Ну не об этом речь. Я победил. Кстати, масло до сих пор, вроде, не убыло.
Не хочу раздувать еще один бж из за мелочи. Сменил передние стеклоподъемники на Гранат. Купил через Юлу. 2008 года выпуска, долго лежали, следов установки не было.
Вот они
В месте крепления к стеклу пришлось расточить отверстия круглым напильником до ф8. В итоге надежды рухнули, стекла также медленно подымаются. Правое особенно тяжело. Надо либо сменить П-образные уплотнители, либо смазать их. Где-то тут на сайте видел, что смазывали чем то хорошим и типа помогало.
Закручиваем болты правильно
Любое резьбовое соединение рассчитано на определённый момент затяжки. Он регламентирован отраслевыми стандартами качества, например, «ОСТ 37.001.050–73 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки» и руководящими документами заводов-изготовителей транспортных средств. Иностранные производители используют другие стандарты, но в основном они сходны с отечественными. Приведённая ниже информация будет излагаться, опираясь на российские стандарты.
До какой степени можно затягивать резьбовые соединения
Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны. Рассмотрим, что произойдёт при превышении момента затяжки на примере болта с гайкой:
Рассмотрим, что произойдёт при превышении момента затяжки на примере болта с гайкой:
- Немедленная деформация резьбы. Из-за слишком большого прилагаемого усилия происходит деформация и срыв резьбы на детали. Болт или гайка не подлежит дальнейшей эксплуатации, кроме того, возникнут определённые сложности при попытке открутить гайку для замены. Скорее всего, придётся воспользоваться дрелью или пилой по металлу, чтобы срезать гайку.
- Повреждение металла, скрытое от глаз. Может показаться, что гайка затянута правильно, однако из-за превышения предела текучести в болте или гайке происходят необратимые изменения: деформация, нарушения кристаллической решётки металла. Такой случай особенно опасен, так незаметен сразу, но через какое-то время трещина болта может привести к печальным последствиям.
Затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом
Пределом текучести называют механическую характеристику материала, характеризующую напряжение, при котором деформации продолжают расти без увеличения нагрузки. Обозначение σт.
Единица измерения — Паскаль либо кратные .
Это важный параметр, с помощью которого рассчитываются допустимые напряжения для пластичных материалов.
После прохождения предела текучести в металле образца начинают происходить необратимые изменения, перестраивается кристаллическая решётка металла, появляются значительные пластические деформации.
Wikipedia
Если же, напротив, недотянуть гайку с соответствующим моментом, через некоторое время она просто открутиться, что также может привести к нежелательным последствиям. Поэтому настоятельно рекомендуется затягивать резьбовые соединения не «со всей силы», не от руки, а с умом, используя специальное оборудование.
Моменты затяжки при ремонте двигателя
Моменты затяжки резьбовых соединений
Без динамометрического ключа в ремонте двигателя делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Honda Civic, очень важны. Инженеры Honda вычислили для каждого болта и гайки в автомобиле свой момент. Затягивать от руки до характерного хруста не нужно. Во первых вы можете сломать какой нибудь болт, и доставать его будет крайне сложно. Во вторых перекошенная ГБЦ явно будет пропускать масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и любой другой машине, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182нм и даже больше, болт шкива коленвала. Советую приобрести мощный динамометрический ключ, мощный и хороший, с щелчком по достижению момента, не берите стрелочный. И последние, все соединения которые находятся в составе одного элемента (диск, ГБЦ, крышки) затягиваются в несколько этапов от центра наружу и зигзагом. Итак по порядку, все описываю в Нм (Nm). Не забудьте немного смазать резьбу маслом или медной смазкой.
Пример динамометрического ключа, цена 50-100$
Данные моменты подходят для всей D Серии D14,D15,D16. Не проверял D17 и D15 7 поколения.
Болты крепления крышки ГБЦ 10 Нм
Болты постели ГБЦ 8мм 20 Нм
Болты постели ГБЦ 6мм 12 Нм
Гайки крышки шатуна 32 Нм
Болт шкива распредвала 37 Нм
Болт шкива коленвала 182 Нм
Болты крышки постели коленвала D16 51 Нм
Болты крышки постели коленвала D14, D15 44 Нм
Болты и гайки крепления масляного заборника 11 Нм
Болты крепления масляного насоса 11 Нм
Болта крепления платы привода (AT) 74 Нм
Болта крепления маховика (MT) 118 Нм
Болты крепления масляного поддона 12 Нм
Болты крышки заднего сальника коленвала 11 Нм
Датчик крепления помпы ОЖ 12 Нм
Болт крепления скобы генератора (от помпы к ген) 44 Нм
болт ролика натяжителя ГРМ 44 Нм
Болт датчика CKF 12 Нм
Болты крепления пластиковых кожухов ГРМ 10 Нм
Крепление датчика VTEC к ГБЦ 12 Нм
Болт масляного поддона (широкая прокладка), пробка 44 Нм
Моменты затяжки болтов ГБЦ
На более ранних версиях, было всего два этапа, позже уже 4
Важно Желательно, протягивать болты да и вообще работать с резьбовыми соединениями при температуре не ниже 20 градусов тепла. Не забывайте что нужно вычищать от любой жидкости и грязи резьбовые соединения.Так-же, желательно после каждого этапа подождать 20 минут для снятия “напряжения” металла
P.S
В разных источниках даются разные цифры, например 64, 65, 66 НМ. Даже в оригинальном справочники для разных регионов, пишу сюда средние или максимально знакомые
P.S. В разных источниках даются разные цифры, например 64, 65, 66 НМ. Даже в оригинальном справочники для разных регионов, пишу сюда средние или максимально знакомые.
Порядок затяжки болтов ГБЦ, постели коленвала, постели распредвала
- D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
- D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
- D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3Stage) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
- D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
- D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
- Контргайка настройки зазоров клапанов d16y5, d16y8 — 20
- Контргайка настройки зазоров клапанов D16y7 — 18
- Банджо болт топливного шланга d16y5, d16y8 — 33
- Банджо болт топливного шланга D16y7 — 37
Другие моменты затяжки
- Гайки на дисках 4х100 — 104 Нм
- Свечи зажигания 25
- Ступичная гайка — 181 Нм
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
- Автоэкзотика – 1 мая
- Jap Days – 22 Июня
- JAP CAR FEST – 19-21 июля
Замена коренных и шатунных вкладышей
Если двигатель остановлен из-за низкого давления масла в магистрали, то в первую очередь проверьте состояние клапанов и ротора центробежного масляного фильтра, масляного насоса, отводящего патрубка масляного насоса и прокладок фланцев патрубка.
Только убедившись в исправности этих узлов, приступайте к проверке состояния коренных и шатунных подшипников.
Зазор между вновь установленными вкладышами и шейками коленчатого вала равен 0,065-0,123 мм. для шатунных шеек и 0,070-0,134 мм. для коренных при измерении в плоскости, перпендикулярной к плоскости разъема подшипников.
Шатунные и коренные вкладыши заменяйте, если зазоры между вкладышами и шейками коленчатого вала при нераскомплектованных деталях достигают следующих величин:
- для шатунных подшипников 0,40 мм. при овальности более 0,06 мм.
- для коренных подшипников 0,40 мм. при овальности более 0,1 мм.
- если в результате измерений будет установлено, что зазор в подшипниках и овальность шеек коленчатого вала превышают допустимые, то перешлифуйте шейки коленчатого вала на следующий ремонтный размер согласно таблице ниже.
Размеры шеек коленчатого вала
При замене вкладышей устанавливайте их того же номинала, который имеют шейки коленчатого вала.
Коленчатые валы, шатунные или коренные шейки которых изготовлены по размеру второго номинала на первой щеке имеют дополнительные обозначения:
- «2К» — коренные шейки второго номинала.
- «2Ш» — шатунные шейки второго номинала.
- «2КШ» — шатунные и коренные шейки второго номинала.
При подборе вкладышей обращайте также внимание на обозначение размерной группы вкладыша по высоте. Размеры групп обозначаются на внутренней поверхности усиков знаком «+» или «-«
В комплект входят вкладыши: один с маркировкой «+», другой — «-» или оба без маркировки.
При сборке кривошипно-шатунного механизма выполните следующие операции:
- промойте все детали дизтопливом и продуйте сжатым воздухом.
- смажьте подшипники дизельным маслом и уложите коленчатый вал.
- установите крышки и затяните болты коренных подшипников, начиная от средней шейки, в 2-3 приема моментом 20-22 кгс*м (200-220 Н*м). Вал должен от руки легко проворачиваться и иметь осевое перемещение 0,10-0,29 мм. для нового дизеля и до 0,5 мм. — бывшего в эксплуатации.
- смажьте гильзы цилиндров дизельным маслом, расположите правильно замки поршневых колец и установите шатун с поршнем в гильзу цилиндров. Установите крышку в сборе с вкладышами и затяните гайки шатунных болтов моментом 14-16 кгс*м (140-160 Н*м). Продольный люфт нижней головки шатуна для нового дизеля должен быть 0,25-0,55 мм., допустимый в эксплуатации до 0,70 мм.
Инструменты для контроля момента затяжки
Основным инструментом контроля момента затяжки является динамометрический ключ. Так называется гаечный ключ, в который встроен динамометр (прибор для измерения момента силы). Существуют следующие виды устройств:
- Индикаторный — при затягивании отображает прилагаемую силу в цифровом виде или с помощью стрелки. Погрешность — 6–8%.Индикаторный динамометрический ключ недорог, но обладает самой большой погрешностью
- Цифровой — подвид индикаторного, но для отображения момента использует ЖК-дисплей. Поддерживает возможности оповещения звуком, выгрузки данных на компьютер и прочее. Погрешность — до 1%.Цифровой динамометрический ключ — самый точный
- Предельный — при достижении заданного момента прекращает затяжку, используя щелчковый механизм. Погрешность — до 4%.
Предельный (щелчковый) динамометрический ключ отличается удобством в использовании
Для непрофессионального использования или небольшого автосервиса подойдут индикаторный или предельный ключ, как самые доступные. Цифровой будет востребован в крупном автосервисе.
Как выбрать усилие, чтобы затянуть соединение правильно
При работе с ключом предельного вида для того, чтобы достичь необходимого момента, следует:
- Перед началом затяжки подобрать необходимое усилие при закручивании, например, 50 Нм. Усилие выставляется на основной шкале устройства, но не 50, а 48 Нм.
- На вспомогательной шкале выставляется усилие в 2 Нм, что в сумме даст нам требуем 50 Нм.
- Используя торцевую головку необходимого размера, затягиваем гайку. При достижении усилия в 50 Нм раздастся щелчок и затягивание прекратится.
Контроль за усилием при работе с ключом индикаторного типа осуществляется визуально.
Помимо динамометрического ключа, в продаже можно найти динамометрические отвёртки и шуруповёрты, работают они по такому же принципу. При выборе динамометрического ключа помните, что нужный вам момент затяжки должен быть на 25% меньше максимально допустимого для ключа. Используя ключ «на пределе», вы довольно быстро выведите его из строя. И также обязательно изучите инструкцию по его использованию.
Ну а проверить правильность затяжки соединения можно угломером.
Порядок работы с самодельным динамометрическим ключом
Как правило, динамометрический ключ — довольно дорогой инструмент. Его покупка вряд ли будет оправдана для частного использования. Однако простейшее приспособление несложно изготовить самому. Для этого понадобятся:
- обычные пружинные весы с крючком и круглой шкалой, позволяющие взвесить до 20 кг (так называемый безмен);
- отрезок довольно толстой трубы (2,5 см) длиною около полуметра.
Закрепив на конце трубы крючок весов, вставляем в другой конец гаечный ключ и тянем за весы, закручивая гайку. При этом для создания момента в 10 Нм потребуется приложить усилие в 2 кг. По этой схеме можно заранее посчитать, какое усилие в килограммах вам потребуется приложить для затягивания.
Безусловно, самодельный ключ будет иметь довольно большую погрешность, но это всё же лучше, чем ничего.
Как сделать динамометрический ключ своими руками, чтобы им было удобно пользоваться?
Метровая рукоятка ключа – не самый практичный вариант. Воспользуемся правилом расчета силы в зависимости от длины рычага. Формулы изучать нет смысла, величины рассчитываются в пропорциях.
Чем короче рычаг, тем большее усилие необходимо приложить (при сохранении величины крутящего момента):
- рычаг 1 м, крутящий момент 10 Н.м., усилие 1 кг;
- рычаг 0,5 м, крутящий момент 10 Н.м., усилие 2 кг;
- рычаг 33 см (уже удобно работать), крутящий момент 10 Н.м., усилие 3 кг.
Для изготовления понадобятся:
- рукоятка для работы с торцевыми головками под квадрат (для большей универсальности – с удлинителем).
- хомут для фиксации точки измерения силы.
- измерительное устройство: можно использовать обычные весы типа «безмен» или «кантор». Оптимальный диапазон измерений от 100 грамм до 50 кг.
Если не хочется делать своими руками отдельный инструмент – воспользуйтесь стандартным набором ключей (с одной стороны рожковый, с другой – накидной). Принцип действия такой же точно.
Вводим полученные данные (длина рычага, показания кантора), и видим готовый результат в ньютонах на метр.
Головка блока цилиндров (ГБЦ) в двигателе играет чрезвычайно важную роль. В ней размещён газораспределительный механизм, который отвечает за порядок впрыска топлива и отвода отработанных газов. ГБЦ находится под постоянным воздействием большого давления газов и высокой температуры. Крепится ГБЦ при помощи болтов, шпилек и гаек, к правильной затяжке которых предъявляются повышенные требования.
В каких случаях нужна?
При длительной эксплуатации машины иногда появляются следы протечек моторного масла или охлаждающей жидкости. В таком случае необходимо немедленно подтянуть крепеж ГБЦ, иначе может потребоваться серьезный ремонт мотора. Причинами появления протечек может быть перегрев силового агрегата и несоблюдение порядка затягивания болтов.
Когда усилие затягивания крепежных винтов движка ниже рекомендованных, может произойти прогорание прокладки, которое повлечет за собой демонтаж головки с последующей заменой поврежденной детали. Отмечены случаи, когда ремонтники не соблюдают порядок и момент затяжки ГБЦ, поэтому водители со стажем проводят проверку состояния болтов при пробеге 1 тыс. км после ремонта мотора.
Некоторые автомобилисты понятия не имеют, зачем соблюдать последовательность и регулировку момента затяжки болтов ГБЦ. Автомобилист должен понимать, что использование неподходящей технологии в результате станет причиной появления проблем в работе мотора
Это очень важно, и значит, что ему следует уделить внимание. Особенно если привыкли сами заниматься ремонтом своего «железного коня», а не обращаться за помощью на СТО
Цифрами отмечены элементы мотора, которые следует затянуть
Цифрами отмечены элементы мотора, которые следует затянуть
Цифрами отмечены элементы мотора, которые следует затянуть
Пока не приступили к вопросу порядка натяжения элементов ГБЦ, отметим, что каждый двигатель имеет свой момент затяжки. Соответственно, для каждого автомобиля коэффициент различен.
Некоторые автомобилисты считают, если они занимались ремонтом двигателя или затягиванием его винтов, то они имеют достаточно опыта. Но следует учитывать, что данную процедуру надо проводить только в соответствии с определенными параметрами двигателя. Эту информацию можно найти в мануале по эксплуатации к вашему авто.
Утечка масла — одна из причин необходимости натяжки компонентов ДВС
Отметим, что на момент натяжения влияют несколько факторов. Если сделать это самостоятельно, то нужно знать, что влияет:
качество и смазка отверстий, а также самих винтов. Если отверстия сухие или практически не смазаны, то это нужно сделать. Для смазки желательно использовать невязкие моторные жидкости
Обратите внимание на состояние резьбы и элемента, который в нее входит. Если компоненты мотора деформированы, а резьба засорена, то к натяжке лучше не приступать
Рано или поздно это приведет к снижению коэффициента силы сжатия прокладки, а в результате это может обернуться очень плачевно
Вплоть до капитального ремонта двигателя. Новый ли используете болт или старый. Если новый, то его показатель сопротивления и момента затяжки будет некорректным. Опытные специалисты рекомендуют, чтобы при использовании новых винтов процесс затяжки осуществлялся после двух-трех циклов закручивания. Чтобы сделать правильно, элемент нужно приложить немного усилий и затянуть элемент на 50% после момента затяжки
Рано или поздно это приведет к снижению коэффициента силы сжатия прокладки, а в результате это может обернуться очень плачевно. Вплоть до капитального ремонта двигателя. Новый ли используете болт или старый. Если новый, то его показатель сопротивления и момента затяжки будет некорректным. Опытные специалисты рекомендуют, чтобы при использовании новых винтов процесс затяжки осуществлялся после двух-трех циклов закручивания. Чтобы сделать правильно, элемент нужно приложить немного усилий и затянуть элемент на 50% после момента затяжки.
Подобную работу (затяжку) делают, когда проводят обратный процесс по сборке мотора автомобиля. И то, насколько правильно, надежно и крепко затянуты болты головки блока цилиндров, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и мотора в целом.
Кроме попадания воды в моторное масло, может резко снизится мощность двигателя, резко возрасти звук мотора, и т.д. В любом случае – ничего хорошего после неправильной затяжки головки блока цилиндров не будет.
Чтобы с достаточным усилием затянуть болты головки блока цилиндров, обязательно пользуйтесь специальным инструментом, в данном случае это динамометрический ключ. У него есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно делать затяжку болтов ГБЦ. Для каждого мотора существуют свои параметры затяжки, их узнаете из руководства по ремонту мотора данной машины.
Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как правильно и надежно затянуть болты головки блока цилиндров, чтобы обеспечить надолго надежную и правильную работу двигателя автомобиля.
Регулировка затяжки
Итак, если решили заняться затяжкой винтов ГБЦ и регулировкой момента, то нужно соблюдать определенный порядок и последовательность. Болты крепления ГБЦ не должны быть слишком затянуты или не дотянуты. Усилие нужно прикладывать, но не увлекаться. Если не имеете опыта, то за помощью лучше обратиться к профессионалам.
Инструменты
Динамометрический ключ, необходимый для затягивания элементов ДВС Несмотря на то что этот процесс ремонтных работ требует особенного индивидуального подхода, подготовка к нему проходит быстро. Все потому что для этого не надо подготавливать целый набор инструментов. Если решили заняться этим самостоятельно, то понадобится приготовить только динамометрический ключ.
В хозяйстве такой ключ вряд ли получится найти, придется его приобретать в магазине. Сегодня средняя стоимость такого инструмента составляет около 800 рублей (250 гривен). Это более дешевый вариант. Можно приобрести и профессиональный ключ, его стоимость составляет около 1 500 рублей (500 гривен) и больше.
Схема затяжки
Так выглядят штифты головки двигателя Рассмотрим схему процесса. Сразу же отметим, процедура затяжки осуществляется в несколько этапов, каждый имеет определенные шаги. При первом этапе порядок действий такой:
- Если не знаете, какой должен быть порядок затяжки, то все элементы необходимо закрепить моментом 3,5 — 4,1 кгс*м;
- На следующем этапе эти элементы нужно закрепить, чтобы момент составлял 10,5 — 11,5 кгс*м;
- Последний, одиннадцатый болт нужно закрутить моментом 3,5 — 4,0 кгс*м.
Что касается второго этапа работ, то он осуществляется в несколько шагов:
- Сначала нужно соблюдать момент обтяжки, он должен составлять 2,0 кгс*м;
- После этого элементы ГБЦ необходимо провернуть на 90 градусов;
- Затем следует еще раз довернуть их на 90 градусов.
Этапы
Номерами отмечены винты под демонтированной крышкой блока, которые надо затянуть Рассмотрим поэтапную инструкцию по затягиванию болтов. Как сказано выше, она будет индивидуальна для каждого транспортного средства. Поэтому, если хотите заняться этим делом самостоятельно, то вам в любом случае необходима сервисная книжка к своему авто. В частности, вам потребуется:
- ознакомиться с процессом и схемой затягивания винтов ГБЦ в своей машине;
- также необходимо знать время силы для затягивания винтов ГБЦ;
- ознакомиться со штифтами, которые используются для затягивания, возможно, они имеют специфическую форму или другие нюансы, которые следует учесть.
Процесс затягивания штифтов головки при помощи динамометрического ключа Как сказано выше, процедура по затягиванию штифтов ГБЦ происходит в несколько этапов. Рассмотрим этот процесс на примере автомобиля ВАЗ 2109:
- Все регулировочные штифты следует затянуть таким образом, чтобы момент был равен 2,0 кгс*м.
- Затем эти же винты нужно закрепить. Для этого момент должен быть равен примерно 8 кгс*м.
- Все винты следует провернуть, но не более, чем на 90 градусов.
- Затем нужно довернуть штифты не более, чем на 90 градусов.
Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ
Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:
- Используйте инструкцию производителя автомобиля. В ней указываются точные значения усилия и момента, а также задается конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
- Проверяйте исходное состояние болтов. Если вы заметили срыв или искажение резьбы, то купите новые образцы.
- Поверхность отверстия и резьбы болта должны быть абсолютно чистыми. Быстро почистить цилиндры можно с помощью проволочной щетки, которая используется, когда проводится покраска штампованных дисков.
- При обнаружении «слепых» отверстий под болты ГБЦ, аккуратно используйте масло для смазки. В случае, если смазки будет больше, чем необходимо, вы не сможете установить болт до конца.
- Если в блоке ГБЦ применены болты с типом TTY, то категорически запрещено повторно их затягивать. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
- При установке новой прокладки под болт обязательно нужно уточнить информацию по величине усилия и момента при затяжке.
- Используя при затяжке болты специального типа TTY, необходимо будет выставить и затягивать их под четким градусом. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла.
Инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла
Порядок затяжки болтов ГБЦ
Стандартная схема затяжки начинается от центральных винтов к краям. Этому правилу требуется неуклонно придерживаться во избежание перекоса или растрескивания алюминиевой «головы мотора».
Обычно последовательность действий для четырехцилиндровой модели выглядит так:
К стандартным рядникам можно отнести следующие моторы:
Так как данные агрегаты являются аналогичными по конструкции, к ним применима общая система. К данной категории можно отнести и Лада Приора на 8/16 клапанов Чери Тигго, и ВАЗ 2108. Сомнения вызывают лишь японские моторы автомобилей Мазда, некоторые Тойоты, Хонда и Mitsubishi. Ввиду высокотехнологичной, сложной конструкции, последовательность действий может отличаться.
