Как буксировать автомобиль с «автоматом»
Так же, как и машина «на механике», автомобиль с коробкой-автоматом может выйти из строя в пути. Но если на месте оживить его не удастся, эвакуация машины на СТО будет гораздо сложнее.
Выбор между эвакуатором или буксиром сводится к цене вопроса: первый вариант легко потянет на тысячу гривен, а второй может обойтись и бесплатно, если встретить душевного водителя попутного направления.
На авто с классическим гидроавтоматом для перехода в нейтраль при неработающем двигателе есть специальная кнопка Shift Lock
Но с другой стороны, буксировкой «на галстуке» в машине с АКП легко спровоцировать ремонт на тысячу долларов. Поэтому нужно знать подробности этого процесса, причем – для всех видов автоматических трансмиссий. Однако, сначала предупредим, что в этой статье речь пойдет о неисправностях, не связанных с трансмиссией и ходовой частью, когда буксировка машины становится невозможной независимо от типа коробки передач.
Можно ли буксировать роботизированную коробку
В силу своих конструктивных особенностей буксировка РКПП не рекомендуется, поскольку такая коробка может выйти из строя. При этом если автомобиль по тем или иным техническим причинам не может самостоятельно продолжать движение (например, буксировка DSG все же неизбежна), во время этой процедуры необходимо придерживаться определенных правил.
Прежде всего, следует сначала уточнить информацию в руководстве по ремонту и эксплуатации конкретного автомобиля. Другими словами, нужно определить по мануалу, можно ли буксировать ту или иную РКПП без вывешивания ведущих колес.
Для буксировки необходимо:
- включить зажигание и завести ДВС автомобиля;
- перед началом буксировки рычаг коробки передач необходимо перевести в положении нейтраль «N»;
- во время буксировки скорость автомобиля не должна превышать 50 км в час;
- расстояние, на которое буксируется автомобиль, оборудованный РКПП, по возможности не должно превышать отметки 50км.
Также нужно помнить, что буксировать робот при заглушенном двигателе (как и любой другой автомат) настоятельно не рекомендуется. Если не соблюдать данное правило буксировки РКПП, АКПП, или CVT, могут возникнуть серьезные поломки в самой коробке, которые предполагают дорогостоящий и сложный ремонт. Итак, двигатель автомобиля при буксировке должен быть заведен. Дело в том, что при заглушенном двигателе масляный насос коробки не работает.
Соответственно, масло не поступает к узлам и механизмам трансмиссии, требующим смазки. Как следствие, возникает масляное голодание на поверхностях трущихся деталей. Если двигатель, по каким-либо причинам не заводится, водителю неисправного транспортного средства оптимально воспользоваться услугами эвакуатора, что позволит исключить возможные риски.
Однако в крайних случаях буксировать можно, при этом следует придерживаясь основных рекомендаций, которые позволят в дальнейшем избежать проблем с коробкой:
- буксируемое транспортное средство или прицеп не должно превышать по массе вес автомобиля, который его буксирует;
- нужно перевести РКПП в ручной режим, не переключаться на повышенные передачи, не поднимать обороты двигателя выше 2/3 от доступных, однако также не допускать движения с низкими оборотами.
- движение должно быть только на низкой скорости (не превышать отметку в 30-40 км/ч) на пониженных передачах.
Виды буксировки транспортных средств
Исключая всевозможную экзотику, можно выделить три основных способа буксирования, в зависимости от организации механической связи между автомобилями.
На гибкой сцепке
Этот способ самый простой с точки зрения технической реализации, но одновременно самый требовательный к способностям водителей. Фактически обе машины будут двигаться одна за другой с формально грубейшим нарушением дистанции.
Каждый, кто находился за рулём буксируемого таким образом, аварийного автомобиля, знает, какая гамма чувств при этом возникает. Особенно по мере превышения разумной скорости.
Максимальная ответственность ложится на водителя впереди идущего автомобиля. Основное правило, которого он должен придерживаться – это постоянно ставить себя на место другого человека, почти беспомощного на другом конце троса.
Необходимо со всей тщательностью отнестись к подготовке материальной части. Крепиться трос должен исключительно к штатным проушинам, крюкам или другим сертифицированным приспособлениям. Крайне желательно, чтобы он имел возможность упруго растягиваться и иметь достаточный запас по нагрузке.
Оборвавшийся трос способен стать настоящим оружием метательного типа, лобовое стекло для него не преграда, не говоря уже о людях. Надёжным креплением будут штатные карабины, специализированные шаклы, но никак не обычная петля или вставленный в неё баллонный ключ.
Правила требуют, чтобы трос был промаркирован контрастными красно-белыми флажками регламентированного размера и количества. Окружающим он плохо заметен, и кто-то может попытаться проехать, или хуже того – пройти между автомобилями.
Совсем уж экстренной заменой троса могут стать автомобильные ремни безопасности, обладающие высокой прочностью, но это материал именно для безвыходной ситуации, грозящей опасностью для экипажей. Даже в этом случае надо обеспечить требуемое правилами расстояние между бамперами.
Перед началом движения водители должны договориться о характере подачи условных сигналов об остановке и манёврах, а также о точном маршруте движения. Естественно, даже в неисправной машине надо обеспечить работу аварийной сигнализации или установить известный знак из обязательного набора, убедиться в исправности звукового сигнала и очистки лобового стекла.
Безусловно должны работать тормозная система и рулевое управление, зажигание надо включить и строго за этим следить, чтобы руль не заблокировался. Можно снять разъёмы с катушки зажигания и обмотки возбуждения генератора, чтобы экономить оставшуюся энергию аккумулятора.
При долгом движении можно практиковать перестановку аккумуляторов между автомобилями для поддержки их в заряженном состоянии, если это технически возможно.
Не должно стать неожиданностью снижение эффективности тормозов из-за неработающего усилителя. Надо помнить, что отопление и кондиционирование тоже работать не будут. Из салона необходимо убрать пассажиров, пересадив их в ведущую машину.
Управление ведущей машиной требует удвоенного внимания, как по технике исполнения, так и по ответственности. Вести себя за рулём первого авто надо крайне предупредительно, использовать сигнализацию, не спешить и быть предсказуемым для другого авто. О собственном автомобиле тоже стоит подумать, не перегружать трансмиссию и действовать плавно.
На жесткой сцепке
Такой способ эвакуации обычно определяется неисправностью тормозной системы. Основные требования не изменяются, исключается лишь вопрос о дистанции, так как расстояние между машинами зафиксировано.
Вождение в этом случае напоминает пользование прицепом. Только без тормозов и при значительной массе, что обычно не допускается. Именно этот фактор и создаёт все ограничения.
Крайне нежелательно иметь большую разницу в реальном весе автомобилей. В таких ситуациях надо использовать трос, отремонтировав тормоза на месте или вызвать эвакуатор. К тому же приспособления легковых автомобилей на использование штанг не рассчитаны.
С частичной погрузкой
Метод используется при исправности только одной оси эвакуируемого автомобиля. В роли спасателя может выступать только специально оборудованное для этого транспортное средство.
Преимуществом будет возможность применения в гололёд, когда все прочие способы запрещены или нежелательны.
Допускается неисправность рулевой системы, тормозов, механические повреждения на одной из осей. Но потребуется подъёмное приспособление, кран или лебёдка, для установки машины в нужное положение.
Если так случилось
Итак, вы ехали по трассе, и ваш автомобиль по неизвестным причинам остановился, завести его не получается, равно как и вызвать эвакуатор. Кстати, сразу отметим, что прибегать к передвижению на автомобиле оборудованном АКПП при помощи буксира следует лишь в крайнем случае.
Буксировать машину — это всегда риск повреждения элементов коробки передач, старайтесь избегать подобного способа транспортировки. Но если выбора не осталось, то следует знать, как правильно буксировать автомобиль, если на его борту имеется коробка-автомат.
7 простых правил от нашего портала, соблюдать которые необходимо для сохранения функциональности вашей автоматической трансмиссии:
1.Перед тем, как буксировать свой автомобиль, обязательно используйте трансмиссионную жидкость для акпп, что позволит вам поднять уровень масла в коробке, минимизируя ущерб от езды с заглушенным двигателем.
2.Буксировка транспортного средства оборудованного автоматической коробкой возможна только при положении ручки переключения передач в позиции “N” (нейтрально).
3.При наличии коробки передач с тремя скоростями скорость буксировки не может превышать 30 километров/час не дальше, чем на 30 км.
4.При наличии АКПП с 4 ступенями и более, позволительно проехать на буксире 50 км, со скоростью 50 км/ч.
5.Загружайте авто по максимуму, насколько это возможно, при буксировке, если отказали тормоза. При необходимости пересаживайте пассажиров и загружайте к себе багаж из авто, которое вас буксирует
6.Охлаждение дополнительными методами обязательно потребуется, если у вас имеется прицеп, поскольку нагрузка на узлы коробки передач увеличится. Делайте остановки почаще — давайте деталям охладиться.
7.Плавность и равномерность движения — последний залог успеха вашей затеи. Не торопитесь — быстрая езда в подобной ситуации точно не рекомендуется.
В каких случаях буксировка автомобиля запрещена
Не касаясь технических ограничений, о которых уже было сказано, можно напомнить о существовании Правил дорожного движения и работников автоинспекции.
- Водитель первого авто должен иметь стаж не менее двух лет;
- Машины остаются участниками движения, поэтому все требования по документам, знакам и освещению сохраняются;
- По данному участку дороге не должна быть запрещена езда с прицепом;
- Нельзя буксировать мотоциклами, тем более мопедами и велосипедами, как и их самих;
- Буксировать можно только одно транспортное средство и без прицепов;
- Нельзя буксировать на гибкой сцепке в гололёд;
- Должны быть исправны рулевое управление и тормоза, иначе допускается только частичная погрузка в первом случае и жёсткая сцепка во втором.
В любом случае, не стоит сразу выезжать на оживлённые участки, а проверить всё ли нормально, лучше при отсутствии помех, только потом увеличивать скорость и отправляться в путь.
Ford Fusion 1.4 РКПП › Бортжурнал › ЗАВЕТ (ОСНОВЫ) РКПП (Durashift EST)
1. ! Если робот не работает, что делать.
Прочтите рекомендации, опыт других участников И в чём же была проблема. Шток исполнительного механизма ходит в двух фторопластовых втулках. Втулки очень тоненькие по толщине и длинненькие, диаметр примерно 20 мм длина 20-30 мм толщина 0,5-1мм. Фторопласт поплыл и в одной из втулок организовалась «волна». Если шток ходит без напряжения, то эта волна штоком гоняется и никак не влияет на работу исполнительного механизма, но если шток чуток напрячь(поджать как бы к верху), то в отверстие он входит свободно, а вот назад «волна» подворачивается и клинит, как результат шток до неитрали не доходит. Чтоб его сдвинуть нужно надавить с очень большим усилием. Лечение: зашкурили нулевкой втулку собрали, все работает как часы. Весь ремонт встал менее 10к рублев. P.S. Звонил официалам, просканировать 4к рублев и предложили замену блока сервов (42к рублев). Выводы: 1). Если выскочила ошибка коробки и запала скорость, то заглушить. Вынуть ключ, залезть между левым колесом и бампером. Снять пластиковую защиту с блока сервов. Черная пластмаска размером в две ладони на 3 винтах и рукой передвинуть шток в неитраль (среднее положение штока). Попробовать завестись, но скорость не включать лучше. Если не помогло — повторить. С двух подергиваний штока у мну машину на раз отпускало и скорость выскакивала в неитраль. 2). Проверить шлейф и нормально его защитить, а не как у немцев))). 3). Ехать в нормальный сервис, а не кормить официалов. Как подумаю про 42к аж вздрагиваю. Хотел поделиться личным опытом и ошибками, но думаю не стоит открывать отдельную тему. Может добавишь куда-нибудь от себя. А может это и так всем известно. Во-первых по ремонту модуля ТСМ. Моя ошибка — это не те щетки. Щетки необходимо искать меднографитовые. Просто графитовые не подойдут, у них сопротивление около 15 Ом и почти все 12В будут падать на них. У меднографитовых сопротивление близко к нулю. И, как писали, идеально подходят щетки от печки жигулей после доработки напильником. После разборки ТСМ ничего не фиксировал и не помечал. Мотор раскрутился (и не под действием остаточного давления). Рабочий цилиндр не разбирал, но я так понял, что там стоит вспомогательная пружина. Она помогает выжать сцепление (мотор + пружина). А обратно отходит уже за счет созданного давления (мотор + давление). Исходя из этого при сборке ТСМ я мотор закрутил против сопротивления пружины до упора и отпустил на один оборот. Собрал, прокачал как описал tobol. Опустил на землю и поехал. Ни какого обучения не проводил. Все норм.
Адаптация DSG
Адаптация – это процедура настройки работы КПП и блока мехатроника, необходимая после ремонта и в некоторых случаях, когда коробка работает неверно. Процедура несложная и её можно выполнять своими руками. Обычно адаптация проводиться через Vag Com. Vag Com — это программа диагностики, которая позволит «подружить» автомобиль с компьютером, провести диагностику и настройку некоторых систем. У программы простой и понятный интерфейс, она занимает немного места на диске и у неё есть свои плюсы, по сравнению с аналогами. Чтобы адаптация была проведена верно, следуйте такому алгоритму:
— Коробка в положении P и прогрета до 30–100 градусов С;
— Педаль тормоза нажата на время всей процедуры.
Если все условия выполнены необходимо подключить Vag Com. Адаптация делается следующим образом:
Селектор роботизированной трансмиссии DSG
- В интерфейсе программы находим пункт Базовые настройки АКПП.
- Выбираем пункт Настройки муфты переключения передач, нажимаем «Go!». Коробка начнет издавать звуки, а цифры в программе будут меняться. Необходимо дождаться пока это не прекратится.
- Выбираем пункт Точки переключения передач, жмем Go. Аналогично пункту 2 ждем.
- Выбираем пункт Адаптация сцепления, действия аналогичны пункту 2. Далее все делаем аналогично пункту 2.
- Пункт Базовые установки.
- Пункт Адаптация по давлению.
- Пункт При установленных лепестках переключения передач.
- Пункт ESP и Круиз.
- Нажимаем Done.
- Выключаем зажигание.
- Ждем несколько секунд.
- Включаем зажигание.
- Смотрим на наличие ошибок, если необходимо удаляем.
- Выходим из контроллера.
- Не используя круиз-контроль, выполняем тест-драйв.
- Выйти их Vag Com. Адаптация закончена.
Последствия транспортировки без соблюдения правил
Если таскать автомат на буксире с нарушением рекомендаций, риск возникновения неисправностей возрастает в разы. Главной их причиной является отсутствие циркуляции смазки и сильный перегрев. Поломки во многом зависят от модели коробки, самые распространенные из них такие:
- Усиленный износ фрикционов. Из-за этого коробка начинает пробуксовывать. Проблему решит только замена изношенных элементов. Также могут изнашиваться и другие детали, на которые оказываются высокие нагрузки.
- Выход из строя гидротрансформатора. Из-за этого коробка в лучшем случае будет пробуксовывать, а в худшем перестанет работать. Проблема крайне нежелательна, так как ремонт обойдется дорого.
- Плавление электронных и других компонентов из-за перегрева. В АКПП есть много узлов, которые при превышении допустимой температуры начинают плавиться. Стоимость устранения таких поломок может быть разной, все зависит от вышедшего из строя узла и сложности ремонта.
- Разрушение шестерен и других движущихся узлов из-за температуры и отсутствия смазки. Риск подобных проблем существенно возрастает, если не соблюдается скоростной режим.
При сложных неисправностях проще купить исправную коробку б/у, чем вкладывать огромные деньги в ремонт.
Чтобы избежать подобных проблем нужно буксировать машину правильно. Соблюдение простых советов снижает риск поломок в разы. Но даже если они и возникают, то чаще всего несложные.
Адаптацию (обучение) “робота” требуется выполнять при каждом ТО !
При длительных остановках, таких как: Ж/Д переезд, долгие светофоры, пробки, в ожидании пассажира и т.д., при РКПП не переведенным в (N) – нейтральное положение происходит перегрев сцепления, а вследствие чего его преждевременный износ и разрушение.
1. Езда по пробкам и стоянки на роботе.
При длительной пробке переводите РКПП в режим (М) – ручного переключения передач.
Передвигаясь на 1 передаче, не бойтесь крутить мотор до 3000-5000 об/мин.
При длительных остановках, таких как: Ж/Д переезд, долгие светофоры, пробки, в ожидании пассажира и т.д., обязательно! переводите РКПП в (N) – нейтральное положение, во избежание перегрева сцепления!
2. Когда менять сцепление на РКПП ?
В коробках «робот» при правильной эксплуатации. Износ сцепления наблюдается от 150-180 тыс.км (в зависимости от характера передвижения – по городским пробкам или по оживленной загородной трассе)
3. Что такое адаптация (обучение) “робота”?
Адаптация робота – это сложный поэтапный процесс, при котором электроника машины заново (с нуля) изучает крутящий момент двигателя, учится переключать передачи, выжимать сцепление и плавно трогаться с места.
Процесс адаптации выполняется при помощи дилерского сканера, в него входит 3 этапа:
1) гидравлическая прокачка сцепления (удаление воздуха из системы), настройка модуля ТСМ.
На этом этапе меняется тормозная жидкость.
2) обучение исполнительных моторов, на этом этапе дилерский сканер обучает “робот” переключать передачи,
с первой на вторую, со второй на третью……..и т.д
3) на последнем этапе адаптации дилерский сканер уже на заведённую машину “дружит” сцепление (модуль ТСМ)
с исполнительными моторами, которые отвечают за переключение передач. Машина пытается тронуться,
плавно подводится сцепление, включаются передачи…..
4. Как часто и в каких случаях нужно делать адаптацию “робота”?
Для оптимальной работы “робота” смену тормозной жидкости необходимо выполнять каждые 30-40тыс.км. (или раз в год).
В случае завоздушивании гидравлической системы робота необходимо делать адаптацию.
5. Можно ли возить Робот на тросу?
ДА – если машина стоит на нейтрале (N). (Машину можно свободно толкать)
В случае, когда машина сломалась и осталась на передаче – то лучше воспользоваться эвакуатором.
6. Можно ли буксовать другой автомобиль на Роботе?
Да – точно так же как и на механической коробке передач. Буксировать лучше в (М) механическом режиме, контролируя обороты двигателя.
Выводы
Организовать принудительную транспортировку автомашины с автоматической трансмиссией намного сложнее, так как из-за конструкторских особенностей такая машина гораздо больше подвержена поломкам во время буксирования.
Тем не менее отбуксировать можно и автомобиль с АКПП, при этом соблюдая несколько условий:
- нужно следить за уровнем и температурой трансмиссионного масла;
- буксировка осуществляется исключительно в положении «N» (нейтральном) селектора;
- необходимо использовать жесткую сцепку;
- требуется соблюдать скоростной режим и максимальное расстояние (правило 50×50);
- для буксирования полноприводных транспортных средств с АКПП используется исключительно автоэвакуатор.
При соблюдении этих условий буксировка не должна причинить существенный вред транспортному средству и привести к поломке коробки передач.
